alcarria

Picazo,... "sueño y adobe"

2011-12-11T20:03:00.003+01:00

Desde Budia se llega a este poblado deshabitado actualmente, desde el Pinar de mi pueblo Budia, a través de pinos y robledales hasta que la carretera se esconde en el fondo de un pequeño valle. A media ladera de la izquierda se encuentra uno con este pueblo aparentemente fantasma, pero que en realidad ya tiene algún habitante.Te lo encuentras en la calle principal junto al antiguo rollo donde se sentaban los viejos del lugar a tomar el sol e impartir justicia. Ahora un par de perrillos con cara de buenos amigos, nos miran tranquilos dándonos la bienvenida, y enseguida salen a darnos los buenos días sus habitantes. Cualquiera que llegue es detectado al instante.

Lo hemos visitado mi padre Joaquín Alfaro Bermejo y yo, en más de una ocasión, paseando por las sendas y los cuatro tabiques de adobe que quedan en pié, a excepción de una casa que han reconstruido unos vecinos de Madrid que vienen en vacaciones y algunos fines de semana.

La iglesia nos mira sin paraguas ni chubasquero, desde la creta de la loma … un par de sendas suben a las ruinas que dejan la espadaña y la entrada en pie. Desde allí se observa el valle despierto y vivo, salpicado de algunas paredes viejas como el tiempo.

Es una alegría encontrarte con alguien que quiere conservar este entorno.

En Wikipedia se dice de este enclave lo siguiente:

Picazo es un pueblo deshabitado situado en el término municipal de Budia (Guadalajara, España).

Constituyó siempre una pequeña aldea situada al inicio de una vega que nace en el lado sur de un páramo alcarreño y próxima a la Cañada Real Soriana, entre matorrales y pinares. Su población fue escasa, de tal manera que en los años 1850 se anexionó al municipio de Valdelagua y en los 1960, éste al de Budia.

Obtenido de «http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picazo&oldid=43404525»

Y en el blog de los pueblos deshabitados aparece una descripción interesante que complementa la información sobre este pueblo cercano Valdelagua y a Castilmimbre y que desde que se despobló es pedanía de Budia.

dice así: ... "... Agradecimiento para Dionisio Jalvo y Victoria Henche, antiguos vecinos de Picazo, amenos y muy agradables informantes.

Picazo es un pequeño pueblo situado en un escondido valle en lo más profundo del corazón de la Alcarria. Fue siempre un anejo de Valdelagua y en la actualidad lo es de Budia.

Nueve viviendas componían este aislado núcleo dedicados al cultivo de cereal (trigo, cebada) y buen número de olivos, y además al pastoreo de ovejas y cabras.

El 13 de Junio era la fiesta principal (un solo día), teniendo por patrón a San Antonio, celebraban una misa y una procesión por las dos calles del pueblo, para la comida había costumbre de sacrificar un cordero ó un cabrito para compartir con los familiares y allegados venidos de fuera. Para el baile sonaba el violín y la guitarra de los músicos llegados unas veces de Gárgoles, otras de Valdelagua y otras de Castilmimbre según el ajuste que se hiciera para cada año.

No tenían escuela por lo que la media docena de niños en edad escolar les tocaba coger cada día el camino de Valdelagua para asistir a la escuela de allí y cuando este pueblo se despobló los niños de Picazo tuvieron que asistir a la de Castilmimbre.

El cura (don Enrique) acudía a oficiar la misa desde Castilmimbre, mientras que desde el pueblo de Gualda venia el médico en una mula a visitar a los enfermos, de aquí también acudía el cartero y asimismo de Gualda aparecía por allí el tío Fausto con una yegua vendiendo arroz, fideos, naranjas y otros productos. http://lospueblosdeshabitados.blogspot.com/2010/10/picazo-guadalajara.html

Eran buenos productores de aceite y lo vendian a los pueblos de la Olmeda del Extremo y Barriopedro ó bien lo intercambiaban por patatas.

Debido a su aislamiento y a la falta de servicios básicos como la luz (siempre se sirvieron de los candiles y los faroles como fuente de iluminación), la gente fue emigrando en los años 60 en busca del futuro a las ciudades, marcharon principalmente a Guadalajara y a Madrid. No obstante hasta el año 1.983 hubo dos casas abiertas, por un lado Daniela y Claudia dos hermanas mayores, viuda una y soltera la otra, y la otra casa el matrimonio formado por Bibiano e Irene, estuvieron unos años manteniendo con vida al pueblo hasta dicho año que se cerraron las dos casas con muy poca diferencia una de otra.

En la actualidad y aunque se asfaltó la carretera hacia el año 2.004, Picazo no ha corrido la misma suerte que su vecino Valdelagua que a pesar que se despobló catorce años antes (1.969) ha visto como el pueblo se ha ido recuperando lentamente con numerosas casas arregladas y buena presencia en los meses veraniegos lo que no ha sucedido en Picazo donde apenas una casa se ha levantado para temporada estival.

Pajares,... "arroyo, vega y cuestas"

2011-12-11T13:03:00.000+01:00

Aquí llegamos mi padre Joaquín Alfaro Bermejo y yo, en el verano del 2011 para recorrer los pueblecitos de este valle hasta llegar a Castilmimbre, dejando la carretera que lleva desde nuestro pueblo de Budia hasta Brihuega.

Siempre dejábamos de lado torcer a la derecha e incorporarnos hacia este pequeño valle que sube en dirección al despoblado de Picazo, pero hoy era el día en que podíamos pasear y saludar a los vecinos y paisanos alcarreños que nos encontramos esa tarde.

Así en la calle Alta charlamos con madre e hija que recordaban nuestro pueblo de Budia, al haber sido maestra una de sus familiares…. Y también nos comentó su procedencia y destino actual una cariñosa francesita que había comprado una casa cercana a la fuente y abrevadero.

El pueblo está en una de las laderas de este valle y tienes que pasar un puente sobre el arroyo para poder ascender hacia sus calles todas con mucha pendiente.

Casi todas las puertas tienen una preciosa parra rodeando a la entrada enganchada en la fachada y sus típicos corta aguas a media altura para que no pasen los perros a la casa mientras se deja abierta la puerta.

Ocupa el casco urbano del pueblo casi todo este altillo de la Alcarria en tierras de Brihuega. Es una pedanía de Brihuega y por eso no tiene actualmente ayuntamiento.

Pasa junto a él un arroyuelo cantarín y juguetón que lleva su mismo nombre, y al pie tiene una veguilla arbolada que es un capricho donde aguantar a la sombra las horas más duras del verano. A la entrada todavía se mantiene en pie, herida de muerte, aunque algo restaurada, la ermita de San Roque.

Pajares se rodea a poca distancia de cerros abruptos y fragosos, cada uno de ellos marcado por los nativos con su propio nombre: Moral, Zablanca, Cuesta Pareja, Valdemuñón, Cerro de los Cabreros y Pico de la Mata Gualda. En las caídas se crían espesas y anárquicas las plantas olorosas de la buena miel, compartiendo cada vertiente con los cuartelillos en donde están los olivos, los enebros y la manaña. En las tierras bajas hay longueras de viñedo, de las que los entendidos habitantes de Pajares sacaron uva suficiente para pisar en los lagares.

La plaza de Pajares es pequeña. Tiene dos nombres, a eligir , con su correspondiente carteleta cada una sobre paredes distintas: Plaza de Prudencio Landín Carrasco, dice una, y Plaza de la Calzada la otra. Bajo la sombra de una fuente mana el agua pública. El chorro de la fuente sale por la cara de un león de piedra. En los balcones lucen floreadas las macetas.

Desde la plaza se sube calle arriba hasta la iglesia. En dirección opuesta se va hacia el barrio en el que está la Plaza del Puente, con un pomposo sauce llorón al lado de los huertos. Por las orillas, siguiendo la pauta marcada durante los últimos años por estas vegas de la Alcarria, destacan los chalés y las choperas tupidas, compartiendo su sombra con los álamos, con los frutales de la huerta y con el pomposo nogal.

Como pueblo de censo recortado, fuera de cualquier vía de comunicación más o menos frecuentada por el público que viaja, éste de Pajares es un pueblo que bien merece ser visto. La gente, aunque escasa, es abierta y acogedora. Las bodegas, en número de treinta o quizá mas, son un aliciente para acudir a la cita en aquella pieza del puzle total de los pueblos de la Provincia.

Este pequeño lugar perteneció desde el momento de la reconquista, y por donación del rey Alfonso VI a la jurisdicción de Brihuega y al señorío que en su torno creó para los arzobispos de Toledo. Su historia, pues, en todo es la misma que la de Brihuega. Ha pasado a ser, por su proximidad a la villa histórica, y el entorno paisajístico plenamente alcarreño en el que se enmarca, un lugar de utilización turistica, que está creciendo en este sentido paulatinamente. Su iglesia parroquial dedicada a la Purísima Concepción, es obra del siglo XVI, muy simple, con portada semicircular y espadaña, a poniente, construida en sillarejo. Su única nave interior no ofrece detalle artístico de relieve.

…

Para complementar el reportaje sobre este pueblo alcarreño, que mejor colofón que el artículo de José Serrano Belinchón, ese escritor con mayúsculas de nuestra Guadalajara y que dice de este enclave de Pajares lo siguiente:

Pajares. Mañana soleada del mes de abril, valle en resurrección del río Tajuña. La Alcarria a estas primeras horas del día se ha vestido de muchachita quinceañera.

En los chopos del regato que separa al pueblo de Pajares de la ruinosa ermita de San Roque, cantan a la vez una legión inmensa de jilgueros contentos como castañuelas. El arroyo baja abundante, colándose el limpio caudal de su cauce por entre los zarzales y los desperdicios que tiró la gente. Por acá y por allá hay hierba, mucha hierba.

La ermita se desplomará cualquier invierno en que ceda el terreno o le azoten las lluvias. Se ve desalojada. No hay nada dentro de la ermita. Al rato de andar deambulando por las proximidades del puente, comienza a picar el sol. El pueblo queda arriba, expuesto a todos los aires, dominando una superficie extensa de cerros fragosos y de vegas fértiles. En las agrias laderas de sus montes liba la abeja obrera y danza la perdiz. No apetece demasiado subir hasta el pueblo cuando hay, con sólo abrir los ojos, tantos motivos que llaman la atención poderosamente. Abajo, por donde los chalés y el barrio moderno que de algún modo tiene como escaparate la plaza de Prudencio Landín Carrasco, los cebadales tiernos y las tierras de barbechera dibujan un mosaico encantador, de verdes y de sienas donde el pueblo se alza para mirar. Los perros de una casa lejana ladran, y vuelven a ladrar respondiendo a su propio eco.

Subo al fin por una cuesta empinada que me deja en el barrio de arriba, donde en realidad está el verdadero pueblo de Pajares. He llegado al final. Ya no hay más calle. Un señor completamente sordo me consigue entender y me indica que la plaza está más abajo, torciendo a la derecha. Cuando Jenaro Ortego se ajusta el aparato oye un poquito mejor. Es un señor muy atento, pero, por lo que veo, muy poco informado.

- Es que no soy natural de aquí. Yo soy de Sigüenza y sólo vengo algunas temporadas.

- ¿Cómo se llama el arroyo?

- Le dicen de Pajares, pero no lo sé.

- ¿Y la ermita?

- Tampoco lo sé.

Antes de bajar a la plaza me cuenta mi interlocutor que está allí porque traen a un familiar suyo desde la residencia de Guadalajara a morirse en el pueblo, y que está al tanto de la ambulancia que llegará de un momento a otro.

- No tiene pierde. Usted un poco más abajo y a la derecha.

Para llegar hasta la plaza uno pasa por rincones pintorescos, por esquinas de casas hechas de adobe y entramado, en cuyos ventanucos del piso alto hay una anciana peinando como en un haz sus pelos blancos. Los aleros de las casas que dan a la plaza son muy salientes, de maderas negras y envejecidas, en las que se sostienen haciendo equilibrio las tejas de la caída.

La plaza es pequeña. Ocupa el estrecho espacio que hay entre el ábside de la iglesia y el cementerio viejo. Hay una fuente que mana haciendo girar a un grifo regulable. Cuando el chorro cae a poca presión, los rumores del agua invitan a adormecerse en el silencio. Por encima de la tapia superior del cementerio se ven las cruces, las lápidas, los cipreses y las hierbas, marcando también en el espacio la vertiente que ocupa el augusto solar.

- Buenos días, señora. Qué mañana tan estupenda.

La señora Leonarda, que es sordomuda, sigue llenando el cubo sin responder palabra.

La iglesia es por fuera poco vistosa, sin un estilo definido. Se ven sus paredes lisas y algunos contrafuertes, revocada toda ella con argamasa. Frente a la iglesia hay un olmo con el tronco hueco, un tronco viejísimo, desmochado y moribundo, con algunos brotes en lo alto que la primavera ha conseguido sacar milagrosamente, como en los versos de Machado.

Seis perros vienen hacia mí en beligerante actitud, unidos en manada. Se me aproximan a todo correr enseñando los dientes. Alguno creo que me ha llegado a tocar en el pantalón sin hacerme daño. Los perros de la Alcarria -lo sé por experiencia- tiene hurañas maneras y prontos a la agresión, con o sin motivos.

- No, no hacen nada. Asustan un poco, pero no muerden -me ha dicho Pepe Moreno, su dueño al parecer.

Pepe Moreno es un muchacho extraordinariamente cordial. Vive en Madrid y es representante de una conocida marca de galletas para la provincia de Guadalajara. Cuando tiene ocasión, cosa que ocurre cada fin de semana, se escapa de la capital y se viene al pueblo a ver sus perros, sus amigos y su bodega de la cuesta del Carrizal.

- Bueno, pues aquí estoy para servirle de guía si hace falta. No hay mucho que ver. Nos vamos a acercar lo primero hasta las bodegas. Aquí tenemos muchas bodegas, por lo menos treinta, y todas con vino.

Por la senda hasta la vega de las Viñas donde están las cuevas, Pepe Moreno me va explicando que él es un enamorado de su tierra, que en Pajares hay mucha caza, sobre todo de conejos, y que el que más y el que menos tiene seis o siete perros.

- Los fines de semana venimos como locos a la caza.

Pajares se rodea de cerros picudos y marañosos, cada uno señalado por los nativos por su propio nombre: Moral, Zablanca, Cesta Pareja, Valdemuñón, Cerro de los Cabreros y Pico de la Mata la Gualda. En las caídas de estos cerros se crían espesas y anárquicas las plantas olorosas, compartiendo cada vertiente con los olivos, con los enebros y con el matorral.

En las tierras bajas hay longueras de viñedo, de donde los entendidos habitantes de Pajares sacan uvas suficientes para el consumo y para pisar en los jaraíces de las cuevas.

- La cosa no puede ser aquí más fácil. Se suben arriba, las pisamos y hacemos el vino con nuestra propia cosecha. Si alguno no tiene viñas, compra la uva en Mondéjar o en Toledo y se hace su propio vino lo mismo que los demás.

Las bodegas de Pajares son semejantes al entrar a los restos de viejas ciudades romanas en excavación. Algunas tienen por mesa en el patio exterior una piedra de almazara con la cúspide clavada en tierra.

- Menudas meriendas organizamos aquí por las tardes, sobre todo en el verano. Hay días en el que el camino de las bodegas parece una procesión.

- Y en invierno, nada.

- Casi nada. Venimos también alguna vez, encendemos la lumbre, pero hay que estar dentro de la cueva. Las tenemos bien acondicionadas dentro de lo que cabe, pero es distinto. Lo que pasa es que durante el invierno aquí no queda nadie. Creo que diecisiete personas.

La bodega de Pepe Moreno tiene nada más entrar una pequeña cocinilla con chimenea para hacer los asados, los guisos y las frituras, cuando el tiempo no permite salir afuera. Es un sitio cómodo. Tiene para sentarse unos poyos de obra junto a la pared, con almohadillas de espuma. Más adentro está la cueva propiamente dicha, donde se conserva el vino, seleccionado por antigüedad en garrafones de cristal. Los perros olfatean en el suelo de la cueva, y buscan huesos entre las cenizas de la lumbre baja.

La bodega de Pepe tiene, además de las ya dichas garrafas de vino, rinconeras oscuras en las que hay patatas, vasijas de cristal con pepinillos en vinagre, y frascas con aceitunas en conserva. Cuando nos vamos de allí, con el porrón de vino fresco acabado de sacar encima de la mesa, la puerta de la bodega se queda abierta de par en par. Según me dijo el dueño no importa, no pasa nada.

- Nada. Si alguien viene por aquí no entra, y si quiere entrar ahí tiene el porrón. Conviene que le dé un poco el aire.

- Eso es bonito ¿No te parece?

- Sí; aquí la gente es muy honrada. Nadie va a engañar a nadie. Ahora iremos al bar. Tenemos un bar en el que cada cual se sirve a sí mismo y deja el dinero en el cajón. Pues bien, hemos comprado con ello el televisor y las mesas, hemos hecho arreglos y todavía nos quedan más de doscientas mil pesetas desde que se fundó.

Abajo, por los llanos de la vega, más allá de las nogueras y de los chalés, se ve funcionar el tractor de Jesús, el Chone, removiendo la tierra ya de por sí mullida y fecunda.

- No hay más labrador que él. Lleva todas las tierras del pueblo. Es un muchacho joven que andaba malamente en una fábrica de Madrid. Se vino al pueblo, se metió en un buen tractor y ahí está. Todas las tierras las maneja el solo y aún le sobra tiempo. Yo creo que acertó.

- Y el resto de la gente qué hace.

-Nada. Son casi todos gente mayor que trabajaron en la cerámica.

Nos cruzamos después con el alcalde, Alfredo Moreno, que viene del cementerio nuevo con un azadón de hacer sepultura.

- ¿Tienen entierro?

- No, de momento no. Es que han traído a un enfermo muy grave desde Guadalajara y hay que aprovechar los sábados para hacer esos trabajos. Si lo dejas para entre semana, te expones a que no haya quien lo haga.

El hecho es comprensible y razonable, pero sólo el pensar que a un vivo se le acaba de hacer el hoyo en el camposanto, es algo que pone los pelos de punta.

Así es -me dice-, pero no hay más remedio. Y en tan buena hora que todavía encuentras alguien con quien contar.

El bar es un salón relativamente amplio, bien acondicionado, con cumplido mostrador, una estufa de leña en el rincón y mucho orden. En las paredes se ve colgada la lista de precios para cada consumición -baratos, por cierto-, un televisor y una cabeza de jabalí disecada.

- ¿Lo abren a diario?

- Si se quiere, sí. Hay en el pueblo nueve llaves para poder abrir cuando se quiera, pero la gente viene más bien los fines de semana.

A uno y otro lado del televisor están las fotos en póster de los jugadores blancos del Real Madrid y de los listados del Atlético.

- Primero se puso una, pero hubo sus más y sus menos. Luego se puso la otra para que hubiera paz.

Sobre la repisa de la ventana se ven algunos libros antiguos de lectura para niños, procedentes, cabe pensar, de la extinguida escuela del pueblo.

- Sí, son de la antigua escuela. Yo me acuerdo de haberlos visto por allí.

Nada más. Dejo a Pepe Moreno junto al olmo hueco de la plaza, donde lo encontré con su jauría de perros, ahora dóciles y juguetones. Creo haber visto todo lo que en pajares se puede ver en este instante y haberlo contado con total fidelidad. Más allá Castilmimbre, el bello pueblo alcarreño empingorotado como nido de buitres, y a esta parte los mansos vallejuelos del río Tajuña. Un rincón por donde vale la pena venirse a perder.

(N.A. Mayo, 1987)

Fuentelaencina,... la "Mora Cantana"

2011-12-11T09:34:00.001+01:00

Fuentelencina es un pueblo situado en una amplia meseta alcarreña. En tiempos pasados debió ser un pueblo importante si se juzga por la belleza de su plaza asoportalada y los escudos nobiliarios que conservan sus calles.

En la página oficial del Ayuntamiento de Fuentelencina se especifica que perteneció a la Orden Militar de Calatrava, incluida en la encomienda de Zorita, hasta el siglo XVI, en que sus vecinos no consintieron ser vendidos a señorío particular alguno, y llegaron a reunir la cantidad de 1.232.000 maravedises con que comprar la permanencia de su pertenencia al Rey y a la Orden, siendo considerada Villa de jurisdicción propia.

También aparece referenciado en Internet por Isabel Vega una descripción interesante sobre este pueblo alcarreño que complementa este reportaje sobre un enclave típico alcarreño como es Fuentelaencina, …y dice así:

Fuentelencina es un pueblo de la Alcarria baja, situada muy cerca del embalse de Entrepeñas y Buendía. Se encuentra a unos 40 kilómetros de Guadalajara.

Es un pueblo lleno de encanto en el cual se puede ir a disfrutar de unos días en pleno campo, aunque el pueblo no tiene hotel, dispone de varias casas rurales. No solo disfrutarás del campo lleno de olivos y viñas, sino que puedes pasear por sus calles y ver su Iglesia Parroquial, el Ayuntamiento que está construido de material de la zona, la Ermita de la Soledad que es lo primero que te encuentras en cuanto entras al pueblo.

El Mirador del Terrero es otra de las citas obligadas para visitar y disfrutar de toda la vera de Fuentelencina, sus vistas son impresionantes y puedes acceder por unas escaleras hacia la fuente de abajo que está situada en la Vega, en un cruce de caminos que van hacia Alhóndiga y Valdeconcha. Tiene 6 caños por los cuales sale el agua de cabezas de Leones. Al lado de la fuente hay un lavadero. En 1990 fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento.

Otro de los lugares a visitar es las Murallas Arabes, antiguamente toda la ciudad estaba rodeada por una muralla, pero ahora solo queda una pequeña muestra de la muralla junto con una Torre de piedra. Fuentelencina poseyó numerosas construcciones que con el paso de los años se han ido perdiendo como el reloj de la torre de la Iglesia, los molinos de aceite y harina, el convento y la muralla defensiva llamada “Mora Cantana”, que rodeaba completamente la villa.

La plaza mayor de Fuentelencina es un claro exponente de las típicas plazas castellanas, amplias, despejadas y soportaladas, donde antiguamente se ejercía la justicia pública desde el Ayuntamiento y se castigaba a los malhechores en la picota que existió en ésta plaza. En el centro de la la plaza hay una fuente con un amplio pilón.

La historia de este pueblo la explica estupendamente Wikipedia de esta forma:

..."Desde el siglo XII la entonces aldea de Fuentelencina perteneció a la Orden de Calatrava. Dos siglos después y gracias a la petición de uno de sus maestres, D. Pedro Muñiz Godoy, el rey Enrique II de Trastámara le otorgó el privilegio de villazgo en 20 de septiembre de 1369.

Su hijo Juan I de Castilla, en 1383, confirmó particular privilegio para celebrar Feria semanal todos los jueves del año de ganado y mercaderías, que tenía la población desde principios del siglo XIII y que fue una de las más célebres de toda La Alcarria permaneciendo hasta principios del siglo XVI, cuando una epidemia de peste bubónica redujo la población a un tercio de lo que fue, según hizo constar en 22 de noviembre de 1575 el concejo de la villa a los funcionarios de Felipe II: En esta Villa hay hoy setecientos vecinos; fue antiguamente de más Vecindad, porque dentro de la cerca caben más de mil y doscientos Vecinos y en los despoblados hay señales de edificios antiguos ordinarios, y tiene noticia que siendo de más de novecientos Vecinos, en la pestilencia del año de mil quinientos siete quedaron sólo ochenta casados

Y continúa el concejo explicando al rey los antecedentes de Feria tan relevante: En esta Villa hubo mercado el Jueves por primera merced e privilegio, que le dio el Maestre González Yañez, que por otro nombre se llamó Gonzalo Juan, y ansí el privilegio empieza:

Fray g. y hera de mil y doscientos cincuenta y siete, que fue año de la encarnación de mil y doscientos diez y nueve, y ansí el privilegio no se puede entender sino entendiendo esta distinción; confirmó este privilegio é dio de nuevo el mercado el Rey D. Enrique el primero, era de mil doscientos y cincuenta y siete, que fue año de mil y doscientos diez y nueve, que reinó tras el Rey D. Alonso noveno; este mercado no se usa, y se entiende que cesó por la pestilencia, y créese que desde el año de mil quinientos siete. Ansí mismo hay memoria que obo feria, porque paresce por un testimonio signado de Anton López, Escribano público de Fuentelaencina, de seis de Setiembre de mil cuatrocientos cincuenta y nueve, que pregonaron la feria desde diez de Noviembre hasta primero de Diciembre; de esta feria obo información que se, usó y guardó algunos años, y después por la misma razón de pestilencia se perdió.

Cueva de los Casares,... "espejo de la Prehistoria"

2011-12-10T14:31:00.010+01:00

En el conjunto Arqueológico de los Casares, el hombre (mejor dicho, “la mujer”, ha dejado el testimonio de su paso desde el Paleolítico Medio, e inclusive por desgracia algunos "burros"- posiblemente masculinos-, también han querido dejar plasmado en este templo de la Prehistoria, sus toscas huellas en nuestra reciente actualidad.

... Diosas de la fertilidad, cazadores paleolíticos, pastores-recolectores calcolíticos y de la Edad del Bronce, ganaderos y agricultores de la Edad del Hierro y de época romana, guerreros hispanomusulmanes, repobladores castellanos y guerrilleros durante la francesada, han dejado todos sus huellas en este lugar único y privilegiado de nuestra alta Alcarria... (inclusive esos "burros sin civilizar" que dejaron sus nombres grabados arañando los lienzos de este museo)

Podéis llegar a este enclave acercándoos al pueblo alcarreño de Riba de Saelices, justo lindando entre la "raya de Molina y la alta Alcarria". Merece la pena.

Es imprescindible que lo acordéis previamente con Emilio Moreno (el guía), por lo que seguro lo haréis un sábado o domingo entre las 10:30h y las 11.00h y por tanto que mejor que quedar en el bar "el pocillo" frente a la parada de autobús. Un cafetito esperando a todos los asistentes siempre será bienvenido antes de comenzar esta inolvidable lección de la historia en una excursión sin igual.

Así lo hicimos nosotros el 30 de octubre del 2011, quedando ese día con mi amigo Sergio David, con mi cuñado Gonzalo Jiménez, y con algunas de mis sobrinas y familiares que son descendientes del arqueólogo Juan Cabré - arqueólogo de campo investigador principal de esta cueva tan singular- , coincidiendo sin despistes con todos ello, s durante ese cafetito caliente en el "bar el pocillo" tomado entre la bruma del exterior y el aroma del café caliente junto con un ramillete de cazadores que desde precisamente este bar de Ribas de Saelices planteaban una batida por estos preciosos montes del Alto Tajo. Ellos salían a cazar liebres y nosotros a zambullirnos al interior de un cerro cercano entre los rastros del tiempo.

Parece ser que desde la Prehistoria hasta hoy, esta zona no ha dejado de ser de alto interés para los cazadores y rastreadores.
!Por algo será ¡...

Los Casares es sin duda uno de los mas importantes conjuntos arqueológicos de Castilla-La Mancha por lo dilatado y continuo de su ocupación humana que va desde el Paleolítico medio, hace más o menos 40.000 años, hasta el siglo XIX en que sirvió de refugio a algunas partidas guerrilleras durante "La Francesada".

No obstante si hubiera que destacar dos momentos cumbres de su utilización, estos sin duda son el Paleolítico Superior, que en el interior de la caverna nos dejó sus impresionantes manifestaciones parietales, y el periodo islámico, concretamente en época califal en que se construyó de nueva planta un impresionante poblado en la ladera.

El conjunto Arqueológico de los Casares esta situado a unos 3 kilómetros al norte de Riba de Saelices. Se abre en una ladera del monte Mirón, o Pedriza del Mirón, sobre la salida por la que discurre el río Linares o Salado que, unos 20 kilómetros aguas abajo, ha de confluir en el Tajo.

Los grabados de la Cueva de Los Casares fueron descubiertos en 1928 por Rufo Ramírez, maestro de Riba de Saelices, y su hermano Claudio. Un hallazgo que pusieron en manos de Layna Serrano, quien hablaba entonces de las extrañas serpientes enroscadas que se formaban en el suelo.

Finalmente recogió los estudios Juan Cabré (abuelo paterno de mis cuñadas Mercedes y Toñi Cabré), uno de los arqueólogos de campo más importantes de la época, quien acompañado de su hija, Mª Encarnación Cabré , realizó los iniciales trabajos de campo y fotografías de los grabados. Los primeros estudios comenzaron en 1932 y consiguieron que la cueva se convirtiera en Monumento Nacional en 1934.

El título supuso el nombramiento del primer guía y vigilante de la cueva Aniceto Foved, abuelo materno del actual guía – Emilio-, y el lanzamiento del yacimiento a nivel estatal. El descubrimiento tuvo gran eco nacional e internacional, destacando los artículos que se publicaron en periódicos ingleses y alemanes de la época.

En la fotografía de la derecha se pueden ver a Juan Cabré, a su hija Encarnita Cabré y a el primer guía Aniceto Foved,... (el libro "la Historia de los Casares" donde se publica esta imagen histórica -que no prehistórica-, lo vende Emilio "el guía" a un precio asequible, justo en la entrada a la cueva donde tiene un pequeño despacho con el plano, la documentación para la visita y las linternas para los visitantes.)

Al mismo tiempo, algunos de los más reconocidos arqueólogos europeos como Breuil, Obermaier o Kun llevaron a cabo investigaciones en las que cada uno exponía sus distintos puntos de vista sobre la antigüedad en importancia de los grabados. Los primeros estudios de Juan Cabré situaron los grabados en los períodos Auriñaciense y Solutrense, lo cual nos remonta a unas fechas que van desde el 30.000 hasta el 25.000 antes de Cristo. Su antigüedad junto a la ubicación de la cueva, nunca hasta entonces se bahía encontrado este tipo de relieves en el interior de la península, convirtieron al descubrimiento es un hallazgo magistral y único.

Incluso hoy en día la cueva pasa por ser la más importante de las encontradas en la meseta, contando incluso con restos anteriores a los de las Cuevas de Altamira, según relata “ El Decano de Guadalajara, el 3 de noviembre de 2000”…

En este año 2010, justo el día 30 de octubre, conseguimos plaza para visitar la cueva. Como hay un máximo de entradas por visita, la planificamos en esta ocasión con parte de mis sobrinas y unos amigos de la familia,... y no pudo ser mayor acierto, para disfrutar muchísimo de la cariñosa acogida que nos hizo el guía oficial de este enclave – Emilio Moreno - , ya que recordaba con cariño y emoción "al abuelo Cabré" al haber estado trabajando con su padre en los trabajos de investigación de esta cueva… y tener además en esta ocasión, como visitantes especiales, a parte de su familia. Realmente fue entrañable y enriquecedor. ... Un recuerdo imborrable, que espero con este reportaje quede también reflejo en la red de redes y así os animéis a pedir cita y visita para recorrer y vivir "este tempo" en profundidad.

Como muestra de esta excursión os publico las fotografías que hice aquel día sobre este monumento a la feminidad que es la “Cueva de los Casares”. Algo especial, místico y bien guardado. Como si fuera una página del libro más importante jamás grabado en piedra de la prehistoria viva.

Es de interés recorrer este entorno a través de algunos de los artículos publicados en la red de redes, en los que la Cueva de los Casares destaca por su importancia y peculiaridad, tal como es el publicado por el boletín de la Sociedad Ateneista de Aire Libre de Diciembre de 1997, titulado “Los Casares: 'Arte Parietal Paleolítico en el olvido'”…y que dice así:

Los grabados de Los Casares fueron descubiertos en 1933 por el maestro del pueblo Rufo Ramírez y su hermano.

Ellos reconocieron su ignorancia en Arqueología y pronto acudieron a uno de los mejores arqueólogos de su tiempo:

Juan Cabré Aguiló.

El y su hija Encarnación trabajaron juntos en las dos primeras publicaciones sobre la cueva, de 1935 y 1940. Este gran descubrimiento tuvo fuertes resonancias nacionales e internacionales. Revistas científicas notables publicaron artículos sobre la cueva, escritos por Cabré y otros arqueólogos: Kühn, Obermaier, etc...

Breuil visitó la cueva pronto, pero él tenía otras ideas sobre la cronología y el significado de los grabados. Los diferentes puntos de vista de Breuil y de Cabré no sólo aludían a las representaciones animalísticas y antropomórficas de Los Casares, sino también a otros grabados y pinturas muy importantes de la Prehistoria peninsular española, muchos de los cuales fueron descubiertos por Cabré, como por ejemplo las pinturas rupestres del Levante español.

La parte más ancha es sin duda la propia entrada, de donde parte los angostos pasos hacia el interior y donde se observan restos de los distintos habitantes de esta cueva, tanto en la prehistoria, como en la más reciente historia. (Es una pena que se destrozaran algunos de los impresionantes grabados con inscripciones tipo "aquí estuvo Pepito el ignorante"..., por lo que precisamente Juan Cabré con dinero de su bolsillo, encargó que se cerrara el paso de este enclave con un par de rejas y candados.)

El Abate Breuil vio en todas las representaciones prehistóricas españolas únicamente una extensión del Paleolítico franco-cantábrico. Sin embargo, Cabré atribuyó a las pinturas del Levante español un carácter autóctono, así como otra cronología, más tardía y en ningún caso paleolítica. Y a los grabados antropomórficos de Los Casares, ubicables cronológicamente en un primitivísimo estadio del Paleolítico Superior, les imputó un carácter especialmente singular. Las investigaciones subsiguientes le darían totalmente la razón.

Muchas otras cuevas con representaciones paleolíticas y arte mueble han hecho su aparición en la meseta castellana. ( la cueva de La Griega, la placa de Villalba, los grabados al aire libre de Siega Verde, la cueva de Maltravieso, etc...) y en el Sur ( las cuevas de La Pileta, con más de 1.000 piezas de arte mueble, Nerja, Carigüela y otras ). En muchas, al igual que en Los Casares, podemos encontrar un gran número de representaciones solutrenses. Todo ello nos induce a pensar que probablemente hubo grandes migraciones desde África hacia la Península Ibérica en este período.

Figuras de antropomorfos, de probable filiación auriñaciense, hay en todas las estancias de Los Casares. Cabré y Breuil coincidieron en esta apreciación cronológica. Un gran número de grabados corresponde a interestadiales templados dentro de la glaciación Würm. No obstante, hay también representaciones de animales que correponden a períodos fríos (picos glaciares):

Para poder ver bien los grabados es imprescindible disponer de una luz especial y posicionada en un sitio concreto, dado que si no es así, es casi imposible de detectarlos, por tanto es recomendable o bien verlos en las imágenes registradas fotográficamente por las personas que han editado el libro que vende Emilio "el guía", o bien apuntarse a una visita y verlos en vivo.

A continuación se describen según el artículo referenciado:

- Un rinoceronte lanudo (rhinoceros tichorhinus), grabado a 150 m. de la entrada.

- Un glotón (¡¡¡EL ÚNICO GLOTÓN PALEOLÍTICO EN ARTE PARIETAL DEL MUNDO!!!), grabado en la estancia más alejada de la entrada conteniendo representaciones, la denominada cavidad C por Cabré, a unos 170 m. y un mamut lanudo (¡¡¡REPRESENTADO FRONTALMENTE!!!), grabado en la primera estancia, llamada cavidad A por Cabré, y situada a unos 55 m. de la entrada.

- Hay asimismo un mamut de piel desnuda en el mismo espacio del otro mamut, grabado por detrás.

Algunas figuras de mayor formato corresponden con toda claridad a un período magdaleniense: el felino, el bisonte (no reconocido como tal por Breuil), el uro (la figura más grande de la cueva) y el gran ciervo.

Estos grabados nos recuerdan las pinturas de Altamira. Quizás fueran realizados por gentes llegadas del N durante el último pico glaciar. Cabré encontró útiles premagdalenienses (así los calificó él) fuera de la cueva, cerca de la entrada. Por desgracia estos útiles han desaparecido. Hemos preguntado en diferentes museos y hemos leído a un tiempo todas las publicaciones sobre la cueva. Los arqueólogos citan dichos útiles, pero nadie comenta su desaparición. Y éste es sólo uno de los muchos silencios y misterios que rodean a la cueva.

Sólo se han desarrollado tres campañas de excavaciones en esta cueva (1966, 1967 y 1968), dirigidas por Beltrán y Barandiarán, exclusivamente en el "vestíbulo" y en el seno A.

Las secuencias estratigráficas mostraron útiles paleolíticos del período musteriense y un metacarpiano humano de una mujer neandertalense.

Les siguen niveles revueltos (probablemente del Paleolítico Superior), que nos dan información de posibles inundaciones en períodos interestadiales. Los niveles más altos son más finos y contienen restos post-paleolíticos.

- Hay otros puntos dentro de la cueva con mucho interés para realizar en ellos nuevas excavaciones:

- Tres lugares del seno A: dos puntos, que fueron probablemente viejas entradas, uno de ellos cubierto por grandes piedras caídas durante los deshielos y el otro por depósitos estalagmíticos, y uno último en el acceso del seno hacia el resto de la cueva.

- Un lugar en el pasillo que va del seno A al seno C, que contiene un interesantísimo grabado de un animal o antropomorfo sin cabeza dando a luz un pequeño antropomorfo o placenta. Por ello hemos escrito a HUGO EUROPA (la organización europea para el genoma humano), pues pensamos que en este lugar podrían existir grandes cantidades de ADN fósil. Otros antropomorfos grabados en la cercana cavidad B, como una madre con su hijo, nos llevan a considerar este lugar un posible paritorio.

- La cavidad C, una amplia estancia decorada con un gran número de grabados y algunas pinturas muy deterioradas.

- El resto de la cueva a partir de este punto, un largo pasillo de 90 m. sin grabados, fue un lago antes de que descendiese el nivel freático al final de la glaciación.

El número total de grabados y pinturas es aproximadamente de 168, contando animales, antropomorfos e ideomorfos (vulvas, penes, tectiformes, puntos, flechas, manchas, etc...).

Este conjunto de figuras da lugar a 28 escenas significativas.

Es esencial para comprender la naturaleza religiosa de la cueva percatarse de la existencia de sendas liebres al comienzo y al final respectivamente de la parte de la cueva conteniendo grabados. Las liebres protegen el área sagrada contra los malos espíritus. Si en un primer análisis eliminamos los signos aislados carentes de un significado claro, distinguimos 90 zoomorfos y 19 antropomorfos incuestionables.

Las escenas fundamentales se encuentran en las tres grandes cavidades de la cueva, pero hay también pequeñas escenas interesantes en los pasillos que unen las cavidades.

No disponemos de espacio en este breve artículo para describir con detalle todas y cada una de las figuras de esta riquísima cueva. Pero ya que hemos descrito, aunque muy brevemente, algunos de los importantes grabados de animales, procederemos ahora a escribir algunas líneas sobre tres importantes escenas de antropomorfos.

En dichas escenas los antropomorfos aparecen con animales, máscaras de animales y signos (vulvas y penes).

En el seno A podemos encontrar la escena más importante de la cueva y posiblemente la más importante secuencia de grabados de antropomorfos de todo el arte rupestre paleolítico conocido. No poseemos la "Piedra Rossetta" que nos traduzca este primer esbozo de lenguaje de hace 20.000 años, pero aún así podemos hacer una descripción lo más exacta posible y una breve interpretación de la escena.

Los diferentes grupos de antropomorfos con animales y signos, vistos de izquierda a derecha, son los siguientes:

1º)
Un antropomorfo de sexo femenino, con rasgos sexuales secundarios fuertemente acentuados.

a)
es penetrado por un antropomorfo masculino con cabeza de pájaro, y provisto de un enorme pene, ...
o b)
mantiene en sus brazos un antropomorfo masculino con un pene enorme circuncidado.

Ambos antropomorfos dirigen su vista hacia:

2º) Un mamut lanudo representado frontalmente (probablemente una máscara) grabado encima de otro grabado de mamut (de piel desnuda) con representación lateral. Un largo colmillo sale del mamut lanudo justo hacia la vulva del antropomorfo femenino. Otro antropomorfo con cara "trompuda" (¿un espíritu?) está a la derecha de los mamuts.

3º) Un antropomorfo ventrudo, con apariencia de mujer preñada, levanta sus brazos en una actitud de oración. Este grabado está realizado sobre otro grabado de una yegua preñada.

Una gran vulva está grabada a la espalda del antropomorfo. Investigaciones posteriores nuestras han determinado la existencia de un pequeño antropomorfo naciendo.
Un pez aparece grabado en una hornacina pequeña debajo de este conjunto.

4º) Un antropomorfo con cara de perro se está lanzando al río o lago. El pequeño río Linares debió ser mucho mayor, e incluso quizás contener zonas lacustres, en las épocas de deshielo entre picos glaciares.

5º) Tres antropomorfos, que parecen ser un hombre, una mujer y un niño, están en el río tomando parte en una ceremonia ritual aparentemente. Muchos peces rodean a los cuatro antropomorfos citados en último lugar.

Hay también otra escena muy interesante de antropomorfos en la cavidad B:
Un antropomorfo alargado (¿una mujer?) mueve sus brazos de tal modo que nos recuerda la forma de mecer a un niño.
En el suelo gatea un niño, que tiene una cabeza redonda y desproporcionadamente grande (¿hidrocefalia o máscara?).

Otra importante escena de antropomorfos está grabada en una gran hornacina a la entrada del seno C:

Un antropomorfo grande con una máscara está bailando o huyendo de otro antropomorfo que se encuentra grabado a su espalda y cuyo enorme pene incircunciso se dirige hacia una vulva.

Este peculiar par de antropomorfos está a la entrada de una cavidad, la C, que posee una multitud de grabados de animales.

En esta cavidad también podemos contemplar una cópula de una pareja de animales, aparentemente caballo y yegua

………………

Como se observa a lo largo de todo el recorrido, es predominante la figura de la mujer, su interpretación y relación con la maternidad y todos los movimientos expresados y relacionados con la fertilidad, la cópula y cuidado de los niños, ... dejando por tanto testimonio del pensamiento femenino de aquellas épocas , consiguiendo dejar en esta Cueva de los Casares ("templo de la maternidad prehístórica") una muestra impresionante de esos espíritus y sensaciones sagradas para la feminidad de aquellos tiempos remotos de hace más de 30.000 años. Se dice pronto. IMPRESIONANTE.

Hay muchos artículos más por donde navegar, contrastar y recopilar más información sobre este enclave tan místico y prehistórico, … como son los contiguos al detallado anteriormente en este apartado, pero lo que es sin duda una experiencia "religiosa" es hacer una visita en vivo con las explicaciones de Emilio.

Gracias , Emilio Moreno,... por tu cariño, por todos tus cuidados en este cripta sagrada ... y por la suma de todos tus trabajos que de forma tenaz y sin pausa has realizado durante toda tu vida, siendo además antorcha, saber y fuego con cada uno de los visitantes a esta cueva, sobre la historia y el espíritu de esta maravilla del arte prehistórico, que espero pueda mantenerse otros 40.000 años más (al menos) para el estudio, la observación, la admiración y el análisis de nuestros posibles descendientes del futuro...

OTROS ARTÍCULOS de referencia:

“una aproximación al estudio de grabados del paleolítico superior”

http://usuarios.multimania.es/loscasares/articulo2.html

“ conferencia de José Manuel Molinero Barroso en el Centro Cultural “Mesonero Romanos”

http://usuarios.multimania.es/loscasares/articulo3.html

Moratilla de los Meleros, "sonrisa y miel"

2011-12-09T18:56:00.008+01:00

Este pequeño y precioso paraje alcarreño es una de las poblaciones muy cercanas a Budia, mi pueblo. Además vive muy cerca de la entrada, justo en la calle principal, un excompañero de trabajo y gran amigo mío - Alfredo Pintado - , … que una vez que se prejubiló se fue a vivir a su tierra del alma, la Alcarria. Es un gran aficionado a los encierros y es normal encontrarle en estos festejos típicos de nuestra comarca.

En el verano del 2010 me acerqué a conocer pueblo vecino con mi padre Joaquín Alfaro Bermejo, que tampoco lo conocía a pesar de haber estado viviendo en Budia más de 30 años. Sí se acordaba de una persona de Budia que se casó con uno de Moratilla, y precisamente le pusieron el mote a esa familia de "los moratillas".
En nuestra visita quisimos verlos, pero se acababan de ir a Madrid, por tanto dejamos recado y recuerdo de nuestra parte a algunos vecinos que los conocían. Espero que se lo hayan dado y de todas formas nosotros en persona volveremos en más de una ocasión por este entorno a enseñárselo a nuestros amigos en vivo y en directo.

El paseo no puede ser más hermoso y bucólico. Tanto por el barrio alto, como por la zona del pueblo que corre junto al arroyo.

Está recostado el pueblo entre dos lomas dejando paso a un arroyo que acompaña a las huertas por la vega inclusive traspasando el pueblo junto a la carretera principal.

En este pueblo tienen, como en el vecino Peñalver, mucha fama con el producto estrella alcarreño, “la miel”, por eso su apellido no hace más que publicitar sus entrañas, dando pie a conocer su fama solo con nombrarlo.

La plaza bajo la iglesia no puede ser más bonita, así como su famosa picota y la ermita de la Virgen de la Oliva. Precisamente llegamos nosotros al pueblo el día en el que estaban casi todos los vecinos en la ermita festejando su día.

Tomamos una cervecita en el bar junto a la plaza con algunos de los compañeros de fatigas de mi amigo y con el fresco nos fuimos dejando el rumor del arroyo, que nos acompañó hasta casi la carretera de Pastrana, aunque nosotros nos dirigimos hacia Fuentelaencina para volver a nuestro pueblo, Budia.

…

Recopilando información en la red de redes, complemento este recuerdo y descripción de este enclave con los comentarios e historias que he encontrado en los relatos de Wikipedia, en los escritos del famoso José Serrano Belinchón, en blogs sobre rutas que pasan por este precioso valle y otros artículos varios, que nos ofrecen y nos acompañarán a completar este paseo virtual por Moratilla de los Meleros.

…

Así en la publicación “Henares al día”, encuentro este reportaje de una de sus rutas que dibuja a Moratilla de los Meleros así:

“… Este bello pueblo alcarreño está recostado a los pies del cerro de San Blas, que limita su

perímetro triangular por el lado NE, formando los otros dos lados los pequeños arroyos, que desde su confluencia en el pueblo forman el arroyo de la Vega.

Todo ello compone un bellísimo conjunto paisajístico que se aprecia mejor desde lo alto de cualquiera de los cerros que rodean Moratilla.

En esta ruta tendremos ocasión de observar el pueblo desde el cerro donde se encuentran

las antenas, el que hay sobre la ermita de la Virgen de la Oliva.

La picota es el monumento más destacable de la localidad aunque está bastante erosionada

en alguno de sus elementos y es una de las más interesantes de la provincia. En una placita con mirador sobre el cercano arroyo, se alza esta airosa columna sobre graderío circular, con su basa, fuste, capitel y pináculo, todo ello de talla minuciosa y conjuntada, repleta de molduras, figuritas, carátulas y cabezas de león, que sugiere un complejo simbolismo.

Quién diría, que tanto arte era sólo para sostener el cuerpo del ajusticiado.

La iglesia parroquial de la Asunción es el otro referente monumental de Moratilla; se fundó

en el siglo XIII y de la primitiva iglesia románica conserva escasos elementos, como su

portada con arquivoltas. Pero lo más destacable del templo es su impresionante artesonado de

principios del siglo XVI: un elemento ya desaparecido en casi todas las iglesias, que por sí

mismo justifica una visita a este pueblo. …”

*podéis pasear por la ruta de este reportaje en la dirección siguiente:

www.henaresaldia.com/index.php?option=com_docma

…

También es de interés recorrer este enclave con las palabras de la publicación “Alcarria.com” en su artículo “ Moratilla de los Meleros, dentro de la Naturaleza”, que dice así:

Podemos llegar desde Guadalajara por la N-320 cojiendo en El Verral la desviación hacia Fuentelencina y, a poco de pasar este pueblo, una corta carretera hacia la derecha hasta el encajonado y hermoso valle en que se halla Moratilla.

Podemos llegar desde Guadalajara por la N-320 cogiendo en El Berral la desviación hacia Fuentelencina y, a poco de pasar este pueblo, una corta carretera hacia la derecha hasta el encajonado y hermoso valle en que se encuentra Moratilla.

Entrando al lugar veremos junto al lado izquierdo de la carretera un pequeño arroyo canalizado que atraviesa el pueblo pasando junto al Ayuntamiento a la izquierda y una bonita fuente llena de musgo y plantas a la derecha hasta desembocar al arroyo Renera (afluente del Tajuña) detrás de la iglesia, en una zona con abundantes árboles y sombra.

Propiedad desde el siglo XII de Pedro Miguel y sus descendientes, pasó reinando Alfonso VIII a la Orden de Calatrava. Carlos V la concedió la categoría de villa erigiéndose un rollo de capital plateresco de los más interesantes de la provincia de Guadalajara. Recientemente ha sido arreglado ante su deterioro.

La iglesia parroquial dedicada a La Asunción se edificó en el Siglo XVI en la zona occidental del pueblo sobre los restos de otra anterior románica de la que conserva la portada abocinada. Es de una nave con bonitas bóvedas en ábside y crucero. Tiene un hermoso artesonado de madera. Sus retablos barrocos fueron muy dañados en la Guerra Civil. En la villa hay casas de típica arquitectura popular alcarreña.

En esta villa de poco más de cien habitantes empadronados podemos encontrar dos bares dónde refrescarnos tras un paseo por sus alrededores en que, observando la flora, comprenderemos el porqué del "de los meleros" que acompaña al nombre del lugar. Para ayudar a la naturaleza a crear la mejor miel (antiguo manjar de dioses), existe un centro de cría e inseminación artificial de abejas reinas en el Apiario Provincial situado en Moratilla de los Meleros desde 1990.

Las patrona es la Virgen de la Oliva, cuya imagen de quizá finales del siglo XVI con el Niño en brazos se viste de verde. Su ermita está en el extremo oriental del pueblo a dónde se dirige una romería en mayo. Su fiesta se celebraba hacia el 12 de septiembre pero ahora se ha trasladado cerca del 20 de agosto, siempre en martes la ronda de mozos y casados, en miércoles la Solemne Misa y Procesión, en viernes el encierro y en sábado la novillada.

http://alcarria.com/1999/05/28/moratilla-de-los-meleros-dentro-de-la-naturaleza/

…

No podía faltar la descripción de José Serrano Belinchón nos regala con otro de sus numerosos escritos sobre Guadalajara, que dice de Moratilla de los Meleros lo siguiente:

“… La visita estaba prevista con bastantes meses, con un año quizás de antelación al día en que, por fin, uno se decidió a colarse de nuevo en la Alcarria por aquella ruta. Moratilla de los Meleros es una hermosa villa encajada entre dos vegas, cercada por cerros limpios; una villa de noble estirpe donde viven gentes honradas y laboriosas en ambas márgenes del pequeño arroyo de Santa Ana que baja canalizado en dirección poniente.

En la plaza del Generalísimo, recoleta, coquetona, y hasta un poco triste al lado mismo de la carretera, los hombres descansan y hablan entretenidos al sol, sentados sobre los poyos que rodean al pintoresco surtidor de hierba y de piedra tosca. Antes de haber cuajado amistad, que al cabo y al fin siempre es cuestión de un poco de tiempo, los hombres de Moratilla se muestran remisos, como a la defensiva de quien no conocen.

-Buenos días. Qué tranquilidad en Moratilla ¿Verdad?

-Sí; hay mucha tranquilidad.

-Quedarán pocos vecinos.

-Es que hoy es día de toros, y muchos se van del pueblo. Debe ser el encierro en El Pozo. De todas formas es que hay poca gente.

-¿Cómo se llama ese cerro?

-Se llama San Blas, y el de más allá el Tesoro. Aquel de encima de las eras es la Cuesta de la Horca. ¿No será usted de esos que se suben a los cerros con el macuto?

-No, no señor. A veces me subo, pero sin macuto ni nada.

-Eso sí, a pelo, por hacer deporte como dicen ahora. Nosotros hacemos el deporte aquí, sin meternos con nadie. Luego nos metemos un ratito al barecillo antes de comer.

El ayuntamiento es un viejo edificio soportalado en el que concurren la seriedad y el gusto arquitectónico de las construcciones municipales de principios de siglo. La Casa Consistorial se asoma a la calle por un balcón corrido de buena forja, y se engalana con un artístico carillón que viene contando desde antiguo las horas del pueblo. Por detrás es un caserón abandonado, de paredones caducos, al que los años y la desatención han llegado a marcar con el sello irreversible de la vejez. La sala de Secretaría está instala en un local pequeño del primer piso, donde huele a documentos, libros de catastro y viejas partidas registradoras guardadas en gruesos volúmenes que sólo se abren de tarde en tarde o nunca jamás. Hay una fotografía mural del casco urbano que llama la atención del que llega nuevo.

-La hizo uno de Madrid. Está muy bien ¿no le parece?

Era el alcalde, don Aurelio Díaz, que en aquel momento se encontraba solo en el despacho municipal revisando la correspondencia.

-Dando un vistazo. Hoy no está el secretario y lo tengo que mirar por si hubiera algo urgente.

-¿Lleva mucho trabajo el ayuntamiento?

-Trabajo, no; preocupaciones, bastantes. Como no hay ingresos, nunca faltan problemas. Se van haciendo cosas, pero siempre con la aportación de los vecinos. Que hace falta dinero: lo pedimos; pero por ese sistema hay que convencerse de que no puede ser.

-¿Cuántos habitantes son ahora en Moratilla?

-Pocos. Como mucho ciento cincuenta personas.

Dicen que van a volver algunos de los que se fueron. Ya veremos. Para que se haga una idea, solamente hay dos niños que vayan al colegio, uno a Tendilla y otro creo que a Sigüenza. Hace una docena de años había casi cincuenta en las escuelas de aquí.

-¿De qué se vive?

-Hay poca vida. Se vive del campo, que lo llevan todo entre cuatro o cinco; y luego las tiendas, los tres bares y una serrería por encima del pueblo que también hace muebles; pero vamos, es una fábrica pequeña de tipo familiar.

Nos fuimos por ahí. El alcalde de Moratilla que es a pesar del cargo un hombre sencillo y de amistad fácil, me acompañó adonde sobre la marcha se me iba ocurriedo entrar: en el antiguo edificio de las escuelas, grande y en perfecto estado de conservación, hay un bar y una tienda de comestibles. Lo atiende una señora muy simpática que se llama Adelina, a quien por una de aquellas paradojas de la vida le toca trabajar cuando los demás descansan, y viceversa, cosa que, según ella, no deja de tener su fastidio.

-Claro; los veranos agitados, nos traen fritos con tanta gente, y los fines de semana un poco también. Ahora, ya ve, descansando.

Desde el pretil de la iglesia se domina una buena parte de la vega y el pueblo casi en su totalidad. El patio de la iglesia conserva todavía el suelo de loseta y una fuentecilla de piedra esponjosa sin agua, en medio de los setos y de la hierba seca.

-Lo hizo todo un cura que estuvo aquí y que ahora está en Alcocer. Se llama don Crescencio. Desde que se fue, esto va a peor. Ya se sabe, cuando no se está encima, las cosas terminan mal.

-¿Y la plaza de abajo?

-Bueno, aquí hay una fuente que se tapó la tubería y no cae. La idea es de arreglarla cuanto antes. Ahí es donde se hacen los toros.

-También tienen su afición, claro.

-En este pueblo no es afición, es pasión lo que hay con los dichosos toros. Aquí en la plaza se torean, se matan y se come la carne. Este año nos hemos comido tres vacas y dos toros.

-¿Pueden con ellos?

-Pues sí. Nunca se ha oído que nadie lo tire ni que a ninguno le haya sentado mal. En los años del hambre no se murieron dos en Valseco de milagro. Los tuvieron que trae medio muertos. Fue porque se llevaron la carne apretada en un puchero y fermentó. La gente nunca se hartaba de comer y se hacían barbaridades.

La vega que llaman de Carraguadalajara baja desde tierras de Fuentelencina bordeando por la umbría los extramuros del pueblo. Es una vega en la que los chopos se desarrollan con facilidad, crecen rectos como velas amparados por la humedad del terreno, y se dejan ver todos alineados e iguales en las alamedas que se van sucediendo valle abajo.

-En esa alameda es donde se cuece la carne. Por estos cerros se da la buena miel, la verdadera miel de la Alcarria. La pena es que en las dos vegas nos hemos ido quedando sin nogueras. Las cortó la gente para hacer dinero y poder pagarse el piso de Madrid.

El rollo de Moratilla se alza en las afueras, al borde de un sendero de ganado que sale del pueblo camino de la vega. Es una bella remembranza que el tiempo y el mal trato han ido quitándoles poco a poco casi toda su riqueza artística, incluso documenta que en otro tiempo debió llevar esculpida sobre la piedra.

-Antes tenía más figuras, y tenía también inscripciones; pero han ido borrándolas a fuerza de golpes. Dicen que si antes sería esto el centro del pueblo.

Por encima de los brazos, donde el golpear no es tan fácil, conserva la picota algunos relieves interesantes como de ángeles mofletudos y figuras deformes en un estado bastante aceptable, roídas tan solo por las lluvias y los vientos de más de cuatro siglos.

-Decía don Paco, el alcalde que hubo antes en Pastrana, que se podía desmontar y bajarlo a la plaza, pero yo lo veo muy difícil.

Desde la picota hasta la calle Alta se pasa por entre bodegas salitrosas en los ribazos, corrales hundidos y parideras abandonadas. Las viejas casas de Mortatilla, acordes con la arquitectura rural alcarreña del diecinueve, contrastan con el pavimento incipiente de sus calles, de sus callejuelas solitarias y escalonadas por las que no se oye nada ni pasa nadie. En la plazuela de la fuente suena en un transistor que nadie escucha “El baile de los pajaritos”. Cerca de la fuente tiene la herrería don Indalecio, un caballero del trabajo, un hombre sin más cruces que lucir en su pecho, sin más méritos que alegar que una vida larga al servicio de su pueblo. Don Indalecio Vázquez nació en 1902, y con sus ochenta años sobre la espalda sigue en el viejo taller repleto de hierros amontonados, de maquinarias, de maderas antiguas y de soledad, de mucha soledad en torno suyo.

-Pues esto no es cosa de ahora. Menos unos años que estuvo el chico antes de marcharse, yo siempre he trabajado solo. Mi señora falleció y mis hijos viven en Madrid. Algunas veces me voy con ellos, pero a los dos días me aburro y me vengo otra vez.

-¿Qué hace usted ahora?

-Poca cosa. Alguna puerta metálica, alguna reja de tractor, si sale algo de fontanería, y, en fin, lo que me mandan. Tengo maquinaria para todo, algunas hechas por mí; pero, aunque todo quiera ser, ya…

-¿Y en el tiempo que le sobra?

-Me voy a trabajar al huerto. Allí tengo de lo que usted pida. Lo voy haciendo yo, y así me entretengo un poco. Ahora también me da por leer, ya ve.

En Moratilla tiene por patrona a la Virgen de la Oliva, cuya imagen venera el pueblo en una ermita grande, muy cuidada, que hay en la antigua carretera de Fuentelencina.

-Una vez se desplomó el coro y hubo muchos heridos. Fue un accidente grave. Algunos se tiraron más de un mes en el hospital.

El bar de Manolo tiene en exposición permanente una curiosa colección de animales de la Alcarria disecados, puestos en hilera sobre los estantes del mostrador: picorros, cuclillos, abejarucos, perdices, una urraca y alguna liebre simulando correr. En el bar de Manolo hay cuatro hombres que comen sardinas arenques y ensalada de tomates en una mesa, que beben cerveza y vasos de vino e invitan a probarlo gentilmente al forastero. Son hombres complacientes y abiertos, con un espíritu ancho y sin doblez, de alma aromática como los campos de la Alcarria, con los que uno tuvo a bien pasar sus últimos minutos en Moratilla.

http://guplazamayor.blogspot.com/2009/06/moratilla-de-los-meleros.html

No podía faltar recorrer con la información que nos ofrece Wikipedia completar la descripción e historia de este lugar, en el que se referencia e indica lo siguiente:

“… Moratilla de los Meleros es un municipio de España, en la provincia de Guadalajara, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 29,15 km² con una población de 121 habitantes y una densidad de 4,15 hab/km².

La villa la fundaron los musulmanes -de ahí su nombre- sobre una loma que se alza en la unión de las feraces vegas que forman dos arroyos que desembocan en el río Tajuña, a algo más de 15 Km de la localidad.

Está rodeada de altas y empinadas cuestas que llegan al páramo alcarreño, donde crece variada vegetación, que dio fama de melífera a la zona y justifica su apellido y que incluye bosque autóctono y de repoblación.

Su término municipal limita con los de las siguientes poblaciones: Fuentelviejo, Tendilla, Peñalver, Fuentelencina, Hueva y Renera.

Hay documentos de mitad del siglo XII que ya nombran a la villa, siendo donada por el rey Alfonso VII a uno de sus capitanes segovianos, Pedro Miguel. Más adelante, en 1174, Alfonso VIII de Castilla la donó, junto a otras poblaciones de la tierra de Zorita de los Canes a la Orden de Calatrava para preservar la comarca de los ataques almohades.

La antigüedad de la villa se visualiza hoy en su iglesia parroquial, mandada construir por los maestres de Calatrava, señores de Moratilla, a principios del siglo XVI y también en la enorme y bella picota que confirmó su ascenso al rango de villazgo

El rollo-picota es la columna erigida en Moratilla de los Meleros (Guadalajara, España) sobre la que se exponían los reos y las cabezas o cuerpos de los ajusticiados por la autoridad civil, además de ser insignia de jurisdicción de la villa. Es de tipo renacentista plateresco y fue construida en el siglo XVI.

[editar]Descripción

El rollo-picota de Moratilla de los Meleros se levanta sobre cuatro gradas circulares concéntricas, formadas por sillares de piedra caliza. Sobre ella se asienta un gran pedestal cúbico, decorado en sus cuatro caras por figuras humanas y rematado en cornisa jónica.

Sobre el pedestal se levanta una columna de basa jónica y fuste acanalado con contracanales que ocupan la mitad de su altura. El fuste lo conforma siete piezas mostrando, entre la segunda y la tercera, un arco de herradura de hierro forjado.

El capitel es plateresco, de orden jónico, y luce en una de sus caras una figura humana con espigas, emblema de fecundidad y desarrollo.

Por encima del capitel sobresalen los cuatro brazos clásicos de este tipo de monumentos. Se hallan muy mutilados, salvo uno cuyo extremo semeja la faz de un león; los otros tres mostrarían el mismo motivo decorativo.

Encima, y apilados, hay otros tres cuerpos, dos de ellos cúbicos y rematados por una cornisa. El primero de ellos es de mayor envergadura y tiene sus caras decoradas por rostros diabólicos, mientras que el segundo muestra decoración de bustos de ángeles. El tercero, de aparente forma semiesférica, pero muy deteriorado, constituye el remate del monumento y presenta restos de decoración de motivos vegetales.

En fín, seguro que con este paseo, os apetecerá incorporar en vuestra ruta a Moratilla de los Meleros en alguna de vuestras excursiones por nuestra Alcarria. Seguro que no os defraudará la visita y además podéis preguntar a cualquiera de los que se sientan en los pollos de la plaza por mi amigo Alfredo Pintado, natural de este precioso pueblo. Seguro que os ofrecerá su hospitalidad y os dará perfecta referencia de los puntos más importantes que visitar en este precioso pueblo. Si le veis darle un abrazo de mi parte.

Valdelagua " bodegas y arroyos"

2011-12-08T17:31:00.002+01:00

Valdelagua es actualmente una pedanía de Budia, desde que quedó despoblado hace muchísimos años.

Últimamente han procedido algunos vecinos a arreglar parte de sus casas y han conseguido revivir un poco la zona, sobre todo durante vacaciones y fines de semana, por lo que este precioso pueblecito alcarreño consigue mantener su fisonomía y algunos de sus recuerdos remozados y renovados, como se puede observar por ejemplo en el lavadero y en la zona del juego de bolos.

Está situado en un barranco cuyas laderas están repletas de antiguas cuevas donde el vino reposaba y maduraba. Esta era una zona de mucha vid y según mi padre Joaquín Alfaro Bermejo recuerda, inclusive que se vendía su vino en Madrid, en un establecimiento que hacía esquina y como cosa curiosa, para darle publicidad (publicidad inteligente) en el letrero estaba dividido en dos, un trozo en cada calle, ya que por un lado ponía “ vino de valde” y en la esquina contigua continuaba el cartél completando la frase de su procedencia …” el agua”.

Era un sitio muy concurrido y famoso en Madrid.

(por tanto después de mucho protestar, en todo caso, te podrían dar de “valde” el agua, pero no el “vino” que tenías que pagarlo a pesar de lo que pusiera el cartel en una de las esquinas).

Además el agua debió de ser otra de sus maravillas e imanes para vivir en él; de hecho se decía que tenía muchas casas con fuente/nacimiento en su interior, lo que posiblemente le haya marcado inclusive en su propio nombre.

Hemos rastreado mi padre y yo varias veces por esta zona y merece la pena darse un paseo, disfrutando de sus calles, sus adobes, sus puertas antiguas que perduran a pesar del tiempo, … y esos árboles enormes del barranco que acarician el cielo.

Para completar este reportaje, recopilo otros comentarios y descripciones sobre Valdelagua, que podéis encontrar en la red de redes (Wikipedia, blog pueblos de España, dictiorary sensagent.com, el blog de pueblos deshabitados e inclusive en las referencias topográficas de Felipe II.)

Según se describe en el blog de los pueblos de España en Guadalajara, se detalla la historia de Valdelagua del año 1886, por lo que puede ser un aperitivo a esta recopilación de comentarios y descripciones sobre este despoblado alcarreño:

Historia 1886 – “… Es un pueblo de 50 vecinos, que tiene por anejo de su parroquia, al vecino de Picazo, con quien confina, además de Gualda y Budia. Dista siete leguas de Guadalajara, su provincia; tres de Cifuentes, su arciprestazgo y partido judicial; seis de Sigüenza, su audiencia de inscripción, y diez y siete de Madrid, su Capitanía general.

Está situado en un barranco, que lo atraviesa dividiéndolo en dos barrios, disfrutando clima sano, surtiéndose de aguas potables, de una fuente, que tiene también lavadero, y pilones para los ganados de labor. Su escuela de ambos sexos, está retribuida anualmente, con 288 pesetas y 75 céntimos, casa y retribuciones.

El terreno, es quebrado, pedregoso y de poca miga: comprendo montes de encina y roble, y produce granos, legumbres, frutas, aceite y vino. La Iglesia parroquial de entrada, está dedicada a la Asunción de Ntra. Sra. Asiste al centro de Conferencias de Budia, con Castilmimbre, Gualda y Durón.

http://guadalajara.pueblosespana.es/valdelagua/

Según la Wikipedia, al igual que el dictionary sensagent.com, dicen de Valdelagua lo siguiente:

…que es una pedanía de Budia (Guadalajara, España)…. y que está situada en el centro de la Península Ibérica, en la comarca de La Alcarria.

Además comenta que se desconoce el origen de la villa como ocurre con la mayoría de los pueblos de la provincia. La ausencia de documentación sólo permite especular en base a la espadaña de la iglesia, de más que probable construcción románica. Aparece mencionada junto con otros pueblos de la zona en documentos fechados en el siglo XIV.

El nombre es bastante esclarecedor de la situación y las condiciones geológicas, un estrecho valle surcado por un arroyo alimentado por varias fuentes, algunas de las cuales se encontraban en el interior de las casas y bodegas de la villa.

Se encuentra situada en la comarca de la Alcarria, dentro del término municipal de Budia. Distinguida con el título de villa, históricamente comprendía el despoblado de Picazo. Por la población discurren distintos arroyos que desembocan en el río Tajo.

Clima Continental, típico de la meseta castellana. Veranos largos, secos y calurosos, e inviernos igualmente largos y rigurosos, dan paso a primaveras y otoños cortos y templados. Su peculiar situación en el fondo de un estrecho valle determinan unas condiciones climáticas específicas.

Fue parte del señorío real de Brihuega, hasta que en el año 1434, por donación de María de Aragón, consorte de Juan II, pasó a ser propiedad de Gómez Carrillo y María de Castilla. Continua pasando de unas familias a otras hasta llegar a la familia de Mendoza y a través de los marqueses de Cenete, dentro del sesmo de Durón.

Durante la Guerra de Sucesión Española que enfrentó a los defensores del futuro Felipe V (franceses) contra los que aseguraban que el verdadero heredero de Carlos II, monarca fallecido sin descendencia, debía pertenecer a la casa de los Habsburgo (austriacos, holandeses e ingleses) tuvo como víctima la iglesia de Valdelagua a causa de las inclinaciones políticas de su párroco. Antes de la derrota de los defensores de los Habsburgo en 1710 en la batalla de Villaviciosa, muy cerca de la localidad de Brihuega, las tropas de la alianza se retiraban hacia Barcelona. Cuando atravesaban la villa de Valdelagua oyeron al sacerdote cantar las victorias de Felipe V. Pensaron en arrancarle la lengua y matarle, pero la intercesión del general Villarroel permitió que sólo quemaran y destruyeran la iglesia, y al cura lo colocaran en primera línea durante la batalla de Villaviciosa.

Aunque durante los años 1950, el especial interés del Gobernador Civil de Guadalajara por este pueblo permitió la construcción de distintas infraestructuras, la emigración hacia las grandes ciudades hizo disminuir drásticamente el censo de la población.

En julio de 2002 se reinauguró la instalación eléctrica y el acondicionamiento del camino de acceso.

http://dictionary.sensagent.com/valdelagua+(guadalajara)/es-es/

Según el blog de “pueblos deshabitados” se especifica de Valdelagua lo siguiente:

“… Claro ejemplo de pueblo deshabitado, pero no abandonado. No tiene habitantes estables, pero en verano cuenta con una cada vez más numerosa población entrando después en un letargo invernal donde el pueblo se sumerge en un silencio solo roto por la ocasional visita de alguno de sus moradores en fin de semana.

Valdelagua se encuentra en la comarca de la Alcarria, situado en el fondo de un angosto barranco, atravesado por un arroyo que divide el caserío en dos.

Llegó a contar con 40 viviendas que cultivaban avena, trigo y cebada. Había numerosos olivos de los que sacaban buenas producciones de aceite (para consumo propio y para vender en Budia). Tenían viñas y numerosos arboles frutales con bastante cantidad de ciruelos, además de tener buena cantidad de colmenas para elaborar la miel tan conocida de la comarca alcarreña.

En la ganadería eran las ovejas el animal predominante.

El medico y el cura venían de Budia y el cartero aparecía por el pueblo haciendo el recorrido desde Trillo.

Las fiestas eran en diciembre por la Inmaculada Concepción, la noche anterior se encendían grandes hogueras por todo el pueblo, haciéndose el día de la fiesta una procesión por las calles, siguiendo con una comida de caldereta de cordero y por la tarde juego de bolos, quedando para la noche el baile en la plaza con la música que sonaba con el organillo procedente de el pueblo de El Olivar. Algunos años la música era amenizada por dos nativos del pueblo al son de violín y guitarra para hacer bailar a todos los presentes. En la actualidad las fiestas se realizan en el mes de Julio.

La gente emigró principalmente a Guadalajara y Madrid en busca de un mejor futuro que el que podían tener en un pueblo aislado y mal comunicado (solo había caminos abruptos para los machos(mulo).

El pueblo se quedó completamente vacío en el año 1.969 cuando el último vecino que llevaba dos años viviendo en soledad marchó a Guadalajara y dejó el pueblo en penumbra a merced del expolio y la rapiña. Afortunadamente en la década de los 80 y los 90, empezaron a rehabilitarse viviendas y edificios comunales y a abordar una serie de infraestructuras como el asfaltado de la carretera, la acometida de luz, alcantarillado y alumbrado publico y han creado la Asociación de Vecinos y Amigos de Valdelagua con lo que el pueblo se ha salvado de ser uno de tantos que han caído en el saco del abandono y del olvido en la geografía española.

Ref: http://lospueblosdeshabitados.blogspot.com/2009/09/valdelagua-guadalajara.html

Según se relata en las relaciones topográficas de Felipe II, se especifica de Valdelagua lo siguiente:

En la Villa de Valdelagua, en seis días del mes de Diciembre del año de mil é quinientos y ochenta, por ante mí Gerónimo de Santoyo, Escribano público de la dicha Villa, y aprobado en el Consejo de S. M. los Señores Andrés Martínez é Martin Moreno, Alcaldes ordinarios, en cumplimiento de un mandamiento del Yllustre Sr. Corregidor de la Ciudad de Guadalajara, y Juez de Comisión, é Comisario por S. M. en el negocio tocante a la descripción é historia de los pueblos de España para declarar los Capítulos que por S. M. se pide é manda se declaren en el dicho negocio, nombraron por declaradores de ello á Francisco Alonso, é Cristan Camarero, Vecinos de esta Villa, los cuales lo aceptaron, y enterados, prometieron decir la verdad, y lo efectuaron del modo sig.te:

1.º Al primero dixeron, que este pueblo se llama Valdelagua, y siempre se llamó lo mismo, ignorando la causa de llamarse así.

2.º Que al presente hay en esta Villa hasta treinta y seis ó treinta y siete Vecinos, y que ha llegado á haber hasta cuarenta, habiéndose disminuido por haberse muerto.

3.º Que este pueblo es antiguo é ignoran cuándo se fundó, ni quién fue su fundador.

4.º Que este pueblo está en el Reino de Castilla, provincia de la Alcarria.

8.º Que esta Villa es del Marqués de Cañete, ques él. Duque del Infantado.

9.º Que los pleitos en grado de apelación van á la R.l Chancillería de Valladolid.

11. Queste pueblo cae en el Obispado de Siguenza, donde hay siete leguas, y es del Arciprestazgo de Cifuentes hasta donde hay tres leguas.

12. Que yendo acia do sale el Sol, el primer pueblo que se halla es la Villa de Gualda, distante una legua de aquí, camino derecho.

15. Que yendo acia el niediodía se halla Budia, que dista legua y media de esta Villa, y se va camino derecho.

16. Que al poniente se halla Romancos, distante una legua grande.

17. Y al norte se halla Castillo, que está una legua grande y es camino derecho.

17. Que esta Villa está en tierra fragosa de barrancos y cuestas, y es tierra fría y sana.

18. Ques tierra de leñas y hay Carrascas, y de esta leña se proveen y de robles, y que hay poca caza en su término, y la que hay son liebres, perdices y conejos.

19. Que no hay rio ninguno, y el más cercano dista legua y media de aquí .

20. Que hay poca agua, y no hay huertas por falta de ella.

21. Que no tiene dehesas ni pastos de los que se piden.

22. Que no es tierra de labranza sino muy poca, para coger pan, por ser tierra flaca; cógese poco aceite y poco vino, y hay pocos ganados.

23. Queste pueblo está sito en un barranco entre cuatro cerros.

30. Que las Casas son pobres y hechas de tierra y piedra.

35. Que el vivir y grangería de este pueblo es labrando sus tierras, viñas y heredades y olivos, sin haber otros tratos.

36. Que hay dos Alcaldes ordinarios y Alguacil, y Alcalde de la hermandad, y se ponen por el Marqués de Cenete.

38. Que tiene un término corto y de poco provecho.

43. Que en el Sesmo de Duron, que entra esta Villa en él, hay tres despoblados, que son Pumarejos, Peñarrubia y Membrile, y estos tres despoblados son comunes á las seis Villas del Sesmo, y la causa por que se despoblaron es muy antigua, y no la saben .

Y los dichos Tristan Camarero y Francisco Alonso dixeron, que lo contenido en esta declaración es la verdad de cuanto saben y de cuanto se les preguntó, y aseguran no saber más; y los dichos Sres. Alcaldes lo mandaron escribir, y ninguno firmó por no saber. E yo, el dicho Gerónimo de Santos, y Escribano susodicho, lo escribí y signé con este mio signo á tal, ques en fee y testimonio de verdad.=Gerónimo de Santos, Escribano.

Budia en youtube

2011-12-03T08:33:00.002+01:00

José María Alfaro Roca

2011-12-01T16:30:00.004+01:00

En este apartado, incluiré los poemas que vaya publicando en la revista cultural Violante, dentro de la sección mensual en la que estoy participando con poemas y palabrario alcarreño, por tanto seguro que serán palabras que acunen a mi Alcarria, por lo que lógicamente también estará ensalzado mi pueblo , ... ya que aunque mis pulmones están en la sierra de Guadarrama de Madrid, que es donde vivo desde hace más de 30 años, mis raíces están en Budia, en pleno corazón de esta comarca alcarreña tan hermosa.

Aromas

Aromas todos, de la Alcarria
que enredan mi alma y mi cuerpo.

Peñascos bordando mil crestas,
tiernos brotes tiñendo sus celdas,
chaparros protegiendo tu tierra,
arroyos perfilando mágicas trenzas,
tenues sombras perfumando tus huertas.

Horizontes todos, de mi Alcarria
que inundan mi vida y mi huella.

Conviertes así: …

tu campo en estrella,
tus vegas en hilos de oro bañados en seda,
tus bosques en inmensas tesoros repletos de perlas,

tus pueblos en manos abiertas,
tus fuentes en venas eternas.

Destellos todos, de la Alcarria
que remarcan mi sangre y mi senda.

@José María Alfaro Roca

...

Colores

Sinfonía de colores, eres tú, … ¡ Budia ¡.
Cuando te asomas, después de ser cobijo de la miel,
se abren a ti, todos los brotes, deseosos de ver tus tonos.

Agradecidos con el candor de tu antorcha encendida
y soltando aromas interminables por todos los caminos,
te saludan en hileras, las flores, dándote la bienvenida.

Miles de pajarillos, anidan junto a ti entre sombras y barrancos,
meciendo en su revoloteo, el suave plumaje de tus tejados ocres.
Al tiempo, forjas la vida y los sueños de los poetas, con magia alcarreña.

No hay sonrisa, que no tenga en ti su reflejo.
No hay matiz, que no tenga de ti su recuerdo.
No hay leyenda, que no desprenda contigo sus sueños.

Budia, … tu luz atraviesa mis sentidos, adornando al mundo de reflejos.
Inundas la tierra, en borbotones de verde fuego y blanco cielo.
Iluminas mi ánimo, rescatándome de la luz fría del inverno.

@José María Alfaro Roca

Castilmimbre,.. peña y vigia

2011-10-17T12:41:00.004+02:00

Esta población anteriormente se denominaba Membibre del Castillo, según aparece referenciado en “Liber Privilegim” - documento archivado en la catedral de Toledo-, en el que se precisa la donación de esta aldea al arzobispo de Toledo, citando entre otras informaciones la siguiente:

“…Alfonso VI es proclamado Rey después del juramento de Santa Gadea que le toman los caballeros castellanos capitaneados por el Cid. Tres años después muere Al-Maamun que había dado el máximo esplendor al reino de Toledo y le sucede en el trono su nieto Al Cadir, con el que Alfonso VI llega a una serie de auerdos que culminan con el cerco de Toledo y su rendición. La toma de Toledo por las tropas cristianas el 25 de mayo de 1085, supone también la caía en poder de estas de todo el territorio de la Alcarria y por tanto Brihuega, aunque esta realmente no había dejado de ser posesión del rey cristiano desde 1072. En diciembre del mismo año 1085 Alfonso CI hace donación de Brihuega a los arzobispos de Toledo. En este primer período posterior a la reconquista de la ciudad de Guadalajara por Alvarfáñez de Minaya, Tomellosa se incorpora al común de esta ciudad. El primer documento conocido en el que se cita a Tomellosa es, según Juan Catalina García, del 18 de octubre de 1234. Está inserto en el Liber Privilegiorum de la catecdral del Toledo y se trata de la donación que el rey Fernando III el Santo hace al Arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada de varias aldeas de Brihuega: San Andrés, Yélamos, Tomellosa, Gajanejos, Ferreñuela, Valdesaz y Membibre del Castillo (Castilmimbre)...."

Este pueblo alcarreño, dependiente de Brihuega, tiene una perspectiva única e idílica, que no os la debéis perder. Está situada el final de un valle encajado entre lomas repletas de hierbas aromáticas que muere al llegar al río Tajuña, justo a los pies del pueblo de Pajares, por el que trascurre un arroyo del mismo nombre “Arroyo de Pajares”.

Se llega a Castilmimbre, valle arriba por una carretera que actualmente se está ampliando en algunas zonas para posibilitar el cruce de dos coches. Llegando a casi completar el valle, ya que la carretera tuerce a la derecha hacia el pueblo, dejando continuar su senda a través de un camino tierra que llega a Picazo, … pero la carretera que viene de Pajares cruza el arroyo y se entretiene subiendo al cerro donde antiguamente se alzaba el castillo que dio nombre a este pueblo alcarreño.

La plaza está adornada con una preciosa picota que tiene grabada la fecha 1747, año en la que se le denominaría villa. Al final de la cuesta se llega a la iglesia parroquial del siglo XVI, cuya portada tiene adornos semicirculares y moldurajes de porte sendillo y elegante, en cuyo interior se guarda con cariño y tradición por su habitantes a la Virgen de la Asunción, patrona de sus fiestas en Septiembre (los cuatro primeros días de ese mes)

La punta de esa colina está rodeada de montes, con libre ventilación y clima templado. No llegan al centenar de vecinos y el cementerio está pegado a la Iglesia en su parte norte (-camposanto-, se le decía antes)

Cercano a la población hay un paseo a través de muchos árboles frutales, álamos y olmos, llegando su término a confinar con los de mi pueblo –Budia-, y otros como Barrio Pedro, Enche y Pajares;

Tiene también varias fuentes de finas aguas, que proveen las necesidades de los vecinos y sus ganados. El terreno, participa de montuoso y llano; en lo general, es pedregoso y de poca miga; hay en cultivo unas 7.750 fanegas de primera, segunda y tercera calidad, de las cuales 1.000 son de huerta, fertilizadas por el arroyo Castillo, que aunque no de grande caudal, es de curso permanente. Produce granos, legumbres frutas y hortalizas.. Corresponde al arciprestazgos de Cifuentes, al centro de Conferencias de Budia, donde asiste con Gualda, Durón y Valdelagua, y a la audiencia de Sigüenza

La niebla es abundante. Las barranqueras alcarreñas y los áridos declives de los chaparrales, se acabarán por difuminar en medio de la masa que producen las nubes a ras de suelo y la evaporación de los campos empapados.

Castilmimbre siempre sorprende, empingorotado como un crestón en la cima de su cerro, a modo de navío informe que tuviera la obligación de navegar in aeternum, con la humildísima torre de esa iglesia como proa, por encima de las siempre turbulentos mares de la Alcarria, según cuenta con su verbo fácil y cariñoso José Serrano Belinchón, cronista de la Alcarria toda.

En el artículo que detalla a este curioso y entrañable pueblo, Belinchón lo detalla así:

“… a Castilmimbre se sube desde los valles de la vega zigzagueando por la cara norte del gigantesco pedestal sobre el que se alza, como quien burla a la desesperada lo natural para ser águila. Luego, un repecho muy pino por donde está la fuente y, de buenas a primeras, uno se halla sin pensarlo en la Plaza del Rollo. Seguramente que uno de los rincones más celebrados, con la plaza pastranera de los Cuatro Caños por parangón, de toda la Alcarria.

...

Al llegar a Castilmimbre, con las calles embarrizadas y el fresquito cortante, huele a especias y a matazón, a moruga de amase y a salsa de morcillas. Olor de buena ley, con nostálgicas remembranzas para muchos -entre los que yo me encuentro-, a madre y a pan de pueblo. Por los callejones baja como una exhalación un gato laña tirando de una tripa de las de embutir

…

En medio de cuatro casonas envejecidas, con espaldares de entramado y aleros que invitan a volar, otras encaladas y de florido balcón, está la picota que convirtió al pueblo en villa el año de 1747, no mucho después de que el rey Felipe II se lo vendiese al hidalgo santiaguista don García Barrionuevo de Peralta. La picota es robusta, de sólida basa, pone al recogido rincón ciertos aires de majestad y, sobre todo, de respeto. En cada uno de sus cuatro brazos en cruz hay otras tantas cabezas de carneros o de faunos arrancados de la Mitología.

...

- En ese gancho apuesto a que los colgaban antes -explica don Mariano Henche-. Yo he subido de mozo a la cruz y parecía que se tambaleaba. Don Ciriaco Domínguez Barriopedro me cuenta que él se casó allí, pero que es de Torija, en tanto que su convecino, don Cayetano Retuerta, es por nacimiento pajareño.

...

- Eso de ahí arriba era la antigua escuela de niños. Ahora dicen que quieren hacer en ella un ambulatorio para que nos mire el médico. Qué sé yo lo que nos querrán hacer.

Victorio nos ha dicho que se marcha, que se va a soltar las ovejas y a ponerles no sé qué asunto de una inyección, con todo el instrumental metido en una bo1sa de plástico. Victorio Henche, quejicoso y pedidor, nos dice adiós repitiendo entredientes que los del pueblo desfallecen en la desgracia, que no tienen un duro y que eso no puede seguir así. Uno de sus convecinos, la picota por testigo, le sigue la broma con razones de una coplilla popular:

Ya vienen los segadores

de segar de la Campiña,

muertos de hambre y sin dinero,

con el polvo en las costillas.

- A eso de ahí abajo le llamamos el Barranco de la Callejuela –aclara el señor Ciriaco-. Mi casa es ésta. En la piedra pone que se hizo en 1859. La construyó un gallego, bisabuelo de mi mujer, que llamaban Pondal. En la ventana lo pone.

Los perros de la calle Arrabal toman el sol aburridos en las puertas de las casas. En estas afueras de Castilmimbre, el olor a romero sube por la vega desde el Cerro de los Olmos.

- Ese edificio nuevo de abajo es la sede de la Asociación Cultural. Después, ya en dirección poniente, la calle Enmedio nos acerca, embutidos por su estrechez, hacia los aledaños de la iglesia. A una y otra mano de la calle hay pajares viejos de adobe, con los aleros ennegrecidos por el pincel de los siglos. En un dintel se puede ver el año en que se esculpió la piedra: 1848, con el número cuatro puesto del revés.

- Todas esas casas de atrás se hundieron con el fuego. Vino una mala tormenta y los encendió un rayo. A un cuñado mío le costó la vida.

La iglesia, soberbio mirador hacia los tesos fragosos y hacia los ciento y un vallejuelos de la Alcarria, tiene un atrio con pretil y una puerta que cierra con candado. El sencillo edificio de la parroquia sostiene sus muros con juego sencillo de contrafuertes en línea. Por dentro la, iglesia es muy bonita

Su única nave concluye en un crucero con retablo mayor como fondo y dos capillas, una en cada, lado. El retablo es de escaso valor, y en la capilla lateral que se abre a nuestra izquierda, está la imagen bellísima de la Virgen del Castillo, patrona de Castilmimbre.

(descripciones rescatadas de un artículo realizado en marzo, 1987 por JOSÉ SERRANO BELINCHÓN). …”

En mi caso, una tarde de verano fue la que acompañado por mi padre Joaquín Alfaro Bermejo, visitamos este enclave alcarreño vecino.

Mi padre aunque labrador de Budia de mozo, no había estado nunca en Castilbrimbre, aunque se bajara Brihuega desde Budia con cierta frecuencia, como su padre para realizar algunas gestiones administrativas, o como su abuelo materno, que bajaba con cierta frecuencia con el carro que tenía para hacer portes y llevar algunos encargos a Brihuega.

En el pueblo, nada más aparcar el coche junto al impresionante rollo o picota, charlamos animadamente con una pareja que traían un cubo lleno de tomates y algún calabacín enorme que asomaba por encima. Paseamos un rato por sus tranquilas y estrechas callejuelas hacia la iglesia, dejando en la fuente, junto a la carretera, a varios paisanos que seguramente hablaran entre ellos de nuestra llegada.

En nuestro recorrido por el pueblo, nos encontramos sentada al sol, junto a su puerta, en el poyo tradicional de la mayoría de las casas alcarreñas,… a Antonia con sus 89 años acuestas y su faldiquera negra, mantenía erguida su espalda dejando entrever su carita despierta por una sonrisa amable que saludaba sin vacilación al viajero.

Tenía junto a ella un par de cestas rellenas con un montón precioso de manzanas teñidas por todos los tonos posibles... - allí se mezclaban marrones, amarillos y verdes, de modo que la naturaleza se encargó de conseguir un excelente bodegón del renacimiento, ... y además tenían el don del habla, ya que estaban las manzanas parloteando entre sí asomadas curiosas a su baranda, susurrando sin cesar “!!! Cómeme ¡¡¡¡” . Antonia nos ofreció algunas para el camino. (¡qué sabor!)

Hablamos también con uno de sus hijos que rondaba por allí, y por casualidad, mientras que bajamos de nuevo a la plaza y hacíamos algunas fotografías junto a unas tinajas abandonadas en un despoblado nos encontramos con otro par de paisanos que, curiosamente, eran de la misma familia, también hijos de Antonia.

Nos comentó un paisano, junto a la fuente, que el camino que seguía valle arriba acortaba nuestro destino, ya que llegaba subiendo hacia Picazo, pero como ya estaba anocheciendo decidimos bajar hacia Pajares.

Bajamos las ventanillas del coche y valle abajo, dejamos a Castilmimbre con la sonrisa puesta, su cabellera peinada y su muralla teñida por los rayos del sol, por lo que nosotros nos fuimos con el corazón abierto, acompañados de un suave aroma que nos regalaba el arroyo de Pajares hasta que nos despedimos del valle al comenzar a subir hacia la ermita del Peral de Budia – pueblo donde tenemos casa y pudimos descansar aquella noche- , repasando el ramillete de imágenes que conservamos en nuestro recuerdo con las siluetas de este entorno tan singular de Castilmimbre.

Yélamos de Abajo,... rumor del agua

2011-09-16T15:29:00.011+02:00

Un pueblo más de la Alcarria nos abre sus puertas;… y en este caso, Yélamos de Abajo lo hace como si entráramos en un antiguo castillo, ya que nos permitió cruzar su fortaleza a través de un puente que invita al caminante pasar al otro lado del valle, donde se asienta su recoleto núcleo urbano.

Aguas abajo, a través del valle del arroyo de San Andrés, mientras sus aguas sueltan sueños en el viejo Tajuña,… habiendo dejando perfumadas a su paso las laderas de San Andrés y de Yélamos de Arriba, ... este romántico arroyo, baña sin cesar a Yélamos de Abajo, diciendo adiós sin cesar en dirección a Irueste y a Romanones.

En este entorno, no dejas de sentirte dentro de la naturaleza, rodeado de matorrales que se divierten con el susurro permanente del agua, el vaivén de las hojas de su chopera y el suave cimbreo que regalan algunas de sus mimbreras; …mientras, se asientan casi permanentes a lo largo de la vega, un ejército de girasoles agostados a nuestro paso, junto al cereal dorado ya, en los últimos coletazos del verano.

Yélamos de Abajo, debió ser un enclave muy antiguo, ya que existen en él varias huellas que así lo delatan todavía hoy en día, tales como la famosa “fuente del Moro” (que no por el nombre es árabe, sino romana) y la llamada “Torrecilla” medio destruida actualmente que todavía se asoma desde la otra ladera del valle opuesta al pueblo, cuidando que duerman tranquilos la siesta sus moradores en este precioso y coqueto rincón de Yélamos de Abajo, protegidos entre las sombras de un puñado de olmos y nogueras.

El sitio donde está ubicada la denominada “Torrecilla”, posiblemente fuera en la antigüedad un remoto enclave celta (de hecho, en el vecino pueblo de Yélamos de Arriba se han encontrado algunos restos celtíberos de cerámica pendientes de estudiar por los arqueólogos, que hace pensar que cerca de allí estuvieran viviendo nuestros ancestros los celtíberos);… pero lo que si se sabe con certeza, es que los árabes construyeron en Yélamos de Abajo una de sus torres de vigilancia en lo alto de una de sus laderas, que junto a otras torres del estilo, contruidas por los árabes por la comarca, constituyeron intercomunicadas un cordón de vigilancia de los alrededores del Tajuña y que todavía mantienen en pié algunas de sus piedras, oteando el aire y contabilizando a los viajeros que pasan por estos lares alcarreños, siendo por tanto vigía y señuelo de este idílico paisaje.

De hecho, se relata en un antiguo escrito lo siguiente: ”Ay en este pueblo acia el Saliente en lo más alto de todo el término, un edificio de cal y canto, en redondo, á manera de Torre, está casi desecho hasta flor de tierra por la una parte, y por la otra acia el lugar habrá dos pies de alto, parece haber sido para atalaya en tiempo de moros, hay acerca de este edificio en la ladera dos minas largas en tierra y peñas con sus lumbreras”

Además de estos testimonios, el pueblo ofrece rincones singulares y bien conservados, tales como la antigua prisión -torre cuadrada de varios pisos-, enclavada en la plaza de arriba acompañando al ayuntamiento, … y también es de reseñar un puñado de casas con un montón de años encima, de corte medieval, tanto en su enclave, como en su diseño.

Además, otro de los aspectos que resaltan al pasear por sus calles son los alerones de madera en sus tejados, que en algunos callejones casi se tocan y acarician entre ellos, sembrando sombras permanentes al paso del viajero, dejando al sol de vigia regalando su luz a la vega.

Existen también documentos que explican como fue el primer señor de esta villa,… un médico llamado don Gonzalo, señor también de Archilla y otros enclaves de la orilla del Tajuña. En 1186, este personaje hizo donación de Yélamos a la Orden Militar de Santiago, …y poco después, el pueblo quedó con categoría de aldea del Común de Villa y Tierra de Guadalajara, sujeta a la jurisdicción comunera del territorio, y solo en última instancia al Rey de Castilla.

Se dice que luego, en el intervalo del siglo XIII, fue posesión de los arzobispos de Toledo (1240) pasando otra vez a pertenecer al territorio de Guadalajara.

En 1629, adquirió del rey Felipe IV el título de Villa con jurisdicción propia, comprándose a sí misma, por la enorme suma de 1.450.000 maravedises, pagados por el concejo en tres plazos. Durante la guerra de Sucesión, en 1710, sufrió el saqueo y destrucción a que le sometió el ejército del archiduque austriaco Carlos, que ya marchaba en retirada tras su derrota en Villaviciosa.

Aparte de la comentada “Torrecilla” , es destacable otra pincelada que no falta en casi ningún pueblo alcarreño, … que es su picota (su rollo). En este caso, está formado por un cilindro bien tallado colocado encima de una base sólida de piedra que en su extremo tiene embutidas cuatro argollas de hierro donde seguro se habrán colgado más de una cabeza. La columna está grabada en la piedra con una leyenda que dice “Reinando Carlos IV. Se edificó a espensas de propios de esta leal y real villa. Ano de 1794.”

Otro de los monumentos que actualmente se mima con cariño, es su iglesia parroquial, que está dedicada a Nuestra Señora de la Zarza, construida en lo más alto del pueblo, dejando sobresalir su torre entre la vegetación de la ladera y las tejas de ondulación árabe de todo el pueblo. La iglesia es de fábrica de sillar y sillarejo calizo. En el interior tiene dos naves, aunque en principio se construyó con una sola nave en el siglo XVI. Los capiteles que sujetan a los pilares están adornados de cabezas de ángeles y roleos, siendo estos detalles recomendables de admirar con tranquilidad. El retablo es barroco con columnas salomónicas y de sus pinturas solo quedan algunas en la altura representando la Epifanía y el nacimiento de Jesús.

Pero uno de los rincones que no hay que dejar de visitar en este pueblo, es la citada “fuente del Moro”. Está enclavada en el mismo corazón del pueblo como escondida y acostada en la ladera, con dos caras grabadas a los lados de las que salen sendos caños y asoma al exterior una galería en el centro. La vegetación le cede el paso y permite pasar el agua (cuando no hay sequía) a un gran pilón. Entre las escalerillas de la derecha, que dejan pasar a este enclave, se sujeta esta fuente a un muro, en el que se incustra el misterioso hueco (que podría ser una antigua galería)… y con la cantidad de años que lleva encima, es verdaderamente uno de los monumentos más interesantes de Yélamos de Abajo, que debería tener mayor publicidad para fomento del turismo alcarreño y el deleite del visitante. Es una fuente preciosa y curiosa de sillería datada en el tiempo de la hispania romana

Cuando recorrimos el pueblo, mi padre Joaquín Alfaro Bermejo y yo, durante una mañana de mediados de septiembre del 2011, la primera vecina que nos saludó, fue Amelia (“la del bar”);… por lo que tuvimos la suerte de encontrarnos con su impagable humanidad y sus dotes de Cicerone, perimiténdonos conocer a este enclave con mucho más detalle y comodidad. Desde aquí le vuelvo a dar las gracias y os recomiendo que no dejéis de tomar una cervecita en el bar de la plaza donde seguro podréis encontrarla con esa sonrisa acogiendo a todos con amabilidad.

Así, caminando pausado por los callejones y calles del pueblo, nos deleitamos con todos los rincones y los nombres de las calles que siempre nos acercan la historia, dejando homenaje y huella del algunos de sus personajes, así como nos contaba Amelia sin cesar retazos de algunas leyendas de cada luar...

Así, paseando con ella, observamos al tiempo un montón de felinos descansar en las muchas sombras de sus calles, mientras fuimos acariciando sin prinsa cada rincón de este singular enclave, absorviendo su historia, siendo antorchas de esa historia los propios y curiosos nombres de sus calles y callejones, tales como “calle oscura”, "calle del frontón" "calle del pintor" “cuatro calles” “de la fuente” “del Toledillo”, “diseminados”,”José de Lorenzo", " Luis de Lorenzo”, etc….

Fue una mañana espléndida y cálida, que no nos dejaba deducir que el término de Yélamos, según comentó Amelia, proviene de “lugar de mucho frío”, dado que era una verdadera delicia de temperatura y calurosa amabilidad la que estaba sembrada entre sus muros, invitando al paseo y a la reflexión.

La fiesta oficial de esta localidad, es la denominada “Rilar el huevo” (rodar el huevo de Pascua – hornazo-), que se celebra el primer Domingo de Octubre (domingo de Resurrección) , aunque mucha gente piense en las del 14 de Agosto como las fiestas principales del pueblo.

Muestra de esas fiestas son las permanentes talanqueras que se encuentran acostadas contra algunas vallas junto al juego de bolos, que es donde se instala la plaza de toros - del que son muy aficionados en este pueblo- (mi padre recordaba haber bajado alguna vez desde Budia a Yélamos de Abajo en sus fiestas para ver los toros).

Amelia durante el recorrido nos presentó a varias personas del lugar y charlamos con algunos de sus hortelanos como su abuelo, que venía cargado con el azadón al hombro después de haber regado su huerta; ... saludamos al juez de paz, a la alcaldesa, a varios vecinos,... y todos nos dieron la bienvenida, permitiéndonos hacerles una fotografía, siempre con la sonrisa abierta y la mano tendida - se notaba que eran alcarreños-, siendo testigos callados de este encuentro todas las piedras y muros del camino, tales como el antiguo y bien cuidado terreno del juego de bolos, alguna que otra fuente y la propia esquina de la plaza, donde se sientan los lugareños a tomar el fresco y a charlar.

Si pudiéramos preguntar a esas piedras, a esos muros, a esos rincones, como testigos del tiempo, nos contarían más de una comidilla del lugar, que completarían de forma mucho más precisa este reportaje ...

Junto al juego de bolos se encuentra la segunda plaza de Yélamos, donde otra fuente riega permanente varios caños de agua fresca a los dos lados. Se la llama la fuente redonda, o “de los enamorados” ya que muchos del pueblo se acercaban a esta fuente precisamente para buscar novia.

Las poblaciones más cercanas son Yélamos de Arriba, San Andrés del Rey, Irueste y Balconete…. (encontrándose también muy cerca de poblaciones como Budia, mi pueblo, “corazón de mi Alcarria” como rezo en el título de este blog).

El arroyo de San Andrés no deja de cantar a su paso por este enclave lleno de verde intenso y laderas impregnadas de miel, dejando olivares, nogales, chopos y un ramillete de huertas que son una delicia disfrutar de su presencia paseando sin prisas por el lugar.:

Para completar este reportaje, hay que mencionar su lavadero, donde encontramos a una vecina aclarando unos cubos, - ahora con las lavadoras ya no se frecuenta este lugar del arroyo, pero junto a él se perciben también montones de chismes y leyendas que permanecen acurrucadas junto a su vereda.

Para conocer un poco más el pueblo, es destacable la descripción de José Serrano Belinchón, que en uno de sus escritos sobre este pueblo, borda con su agraciado verbo, indicando lo siguiente:

… En seguida, después de cruzar un puentecillo sobre la reguera que baja canalizada hasta el lavadero, se entra a la plaza de abajo, la de la fuente redonda. Plaza de tres caras, o, mejor dicho, sólo de dos, porque la tercera corresponde a la arboleda, a cuyo pie hay instalado un juego de bolos.

El pueblo queda arriba, en la solana, como descolgado en la falda del cerro que llaman Carrabalconete, y que se corona con una plataforma de piedra tosca y una cruz de palo, sobre la que da vueltas en el azul inmenso que le sirve de bóveda, un ave rapaz de enorme envergadura.

- No señor, ésta no es la plaza del pueblo. La verdadera plaza está ahí arriba. Ésta es en la que hacen los toros para la fiesta.

Cuando me canso de mirar de un sitio a otro en la plaza de abajo, de buscar conversación con las señoras del lavadero, no muy dispuestas a responder a mis preguntas, me marcho calle arriba en busca de nuevos motivos que admirar, y así me doy cuenta en seguida de que Yélamos de Abajo es un pueblo antiguo, donde en otros tiempos mejores para él debió de vivir gente poderosa en influyente, que dejaron para la posteridad viviendas de extraordinario hechizo, casonas con un fuerte sabor alcarreño del siglo dieciocho; calles estrechas, sombreadas por salientes aleros de madera oscura que casi se tocan los de una y otra pared, bajo los que nunca falta el detalle de un buen balcón de hierro o la gracia de una parra pegada a la pared. A los hombres que hay sentado a la sombra en la plaza de arriba se lo cuento, y me dicen que sí, que las calles tienen un cierto parecido a las de Pastrana o a las de los barrios judíos de Toledo.

- Ahí enfrente todos los días vemos saltar un gato desde un tejado al otro de la calle.

- Pues a mí me gusta mucho el tipismo de los pueblos así. Son diferentes a los demás. Me parecen más bonitos.

- Antiguamente, todos lo hemos oído contar, uno de aquí por lo visto andaba malos pasos con mujer ajena. La cosa es que se presentó un día en casa el marido de ésta, y el otro salió de allí a más de cuarenta, saltando al tejao de enfrente. Hará por lo menos cien años, cuando pasaban aquellas cosas de entonces.

Los viejos de la plaza de arriba me hablan de la fiesta mayor que fue para la Virgen del Rosario, y de la fiesta de agosto cuando hicieron los toros.

- Aquí es que tenemos mucha afición, usted no lo sabe. Un pueblecillo de nada y le traen cuatro animales para que se divierta la gente: dos toros y dos vacas. Nadie sabe el público que se junta aquí ese día. Más que en Romanones y más que en ninguna parte, ya lo creo.

Llega a la plaza con su manojo de correspondencia el cartero, que viene desde el otro Yélamos. Reparte y se va otra vez. Una placa negra anuncia que en aquel lugar estuvo en tiempos la escuela gratuita de niñas, fundada por el Ilmo.Sr.D.José de Lorenzo, auditor del supremo tribunal de la Rota, natural de la villa.

Por unas calles estrechas y bien cuidadas se sube hasta la iglesia. Los vecinos del barrio son gente muy cordial, que preguntan al forastero quién es y se le ofrecen para enseñarle la iglesia. Uno, que no es demasiado amigo de ocasionar molestias a quien no conoce, les dice que no, que muchas gracias, que si necesita saber algún dato concreto ya les avisaría.

La iglesia de Yélamos de Abajo es pequeña, muy bonita, con dos naves construidas en diferente época y que acaban en sendos ábsides con sus correspondientes retablos. El retablo mayor es barroco, con hermosas columnas salomónicas y la imagen en lugar preferente de la Virgen de la Zarza. El retablo lateral es más sencillo y enmarca otra imagen también muy interesante del Cristo de la Piedad.

En el silencio absoluto del tempo se oye roer la carcoma por las tablillas de un reclinatorio. Enseguida llegan dos mujeres muy simpáticas y un señor que, sin duda, me vieron entrar. Les digo que yo he venido con buen fin, pero que hacen muy bien en vigilar lo suyo. En la cúpula de la capilla, que es como dicen a la nave menor, las dos mujeres me recomiendan que me fije.

- Es muy bonita; mírela usted. A nosotros, que no entendemos mucho, es lo que más nos gusta.

La cúpula me recuerda otra que vi en Tomellosa, con angelitos en bajorrelieves, nervaduras de caprichosa distribución por todo el hemisferio y los atributos de la Pasión, esparcidos como emblema.

- Tenemos oído que por encima de la bóveda de la iglesia hay un artesonado de madera muy bonito, y no sabemos ni por qué ni cuándo lo taparon de yeso, y ahí debe de estar.

Luego me pasaron a la pequeña cripta del baptisterio, donde hay una pila románica de piedra tallada y nervaduras en el techo que casi alcanzamos con la cabeza.

- En esta otra habitación había siempre dos ataúdes para cuando se moría algún transeúnte, o alguien por ahí en accidente. Así los bajaban a enterrar.

- Ya, lo entiendo.

- Mírelos, aún están aquí. Uno de mayor y otro de niño. Después los enterraban envueltos en una sábana, y las cajas valían para otra vez.

- Sí, sí.

- Yo creo que desde la Guerra no se han vuelto a usar más.

Doña Cristina y doña Epifania me despidieron en la puerta y pedí a don Virgilio, contratista y albañil de oficio, persona amigable donde las haya, que me acompañase hasta la Fuente del Moro. El hombre aceptó muy gustoso, y hablando de Yélamos, de sus paisajes y de sus hijos ilustres, nos fuimos acercando hasta la fuente, para mí lo más sorprendente que encontré en la visita, ya de por sí repleta de impresiones gratas.

La Fuente del Moro es una reliquia muy interesante de la antigüedad que ha llegado hasta nosotros, según parece, desde la España Romana. El nombre, no obstante, obedece a las dos caras casi irreconocibles por cuyas bocas salía el agua, que la gente asoció por sistema con cabezas de musulmán. Es un pilón de pesados sillares que hay medio escondido en los bajos del pueblo, por el barranco que se lleva las aguas residuales del lavadero; vertedero que fue de los aludidos caños a los que surten una especie de canaletas interiores de la misma época en las que todavía se ve, a través de un ventanuco horadado en el muro frontal, el depósito previo, lleno hasta los bordes de un agua clarísima que no llega a salir al exterior.

- La sequía de los últimos años tiene la culpa. No cae agua por la sequía. Estaba todo él tapado de barro y demás. Lo han limpiado hace unos días.

- Quiere decir que si el invierno viniese lluvioso la fuente volvería a manar.

- Por supuesto, si se le cuida puede volver a echar como antes.

Aunque uno se marcha de allí con la duda de que lo que acaba de ver tuviese un origen tan lejano en el tiempo, quiere mantener la impresión de que fuera cierto, y piensa que a la tal fuente se le debiera prestar un poco más de atención de lo que se le presta.

Me dice don Virgilio que el cerro que hay ahora frente a nosotros es el Cerro del Rosal, y que en los de la Mina y la Torrecilla, cercanos al pueblo en otra dirección, hay cavernas subterráneas muy profundas de las que se cuentan infinidad de cosas, pero que nadie sabe nada. Luego oiría decir a algunos de los clientes del bar de Fidel que por las grietas de la Torrecilla despeñaban antiguamente a las cabras sarnosas, y que se las tragaba la tierra sin que se hubiera vuelto a saber de ellas nada más, ni se haya visto siquiera un solo hueso de los desafortunados animales.

Y así terminamos hoy de rodar por Yélamos de Abajo, uno más de los bellos pueblecitos que guarda junto a sí, en medio de árboles altísimos y de vegetación robusta y abundante, el arroyo alcarreño de San Andrés. Encantador rincón, un poco escondido, donde nunca falta para refrescar un trago de la fuente, o mejor aún, la cerveza fresca del bar de Fidel en la plaza de arriba, con unos panchitos rebozados en sal que saben deliciosos. …”

Hasta aquí el texto de esta descripción de José Serrano Belinchón, rescatada de http://guplazamayor.blogspot.com/2009/12/yelamos-de-abajo.html

…

Y para completar este retrato… me es grato recordar, que antes de terminar nuestro recorrido por Yélamos de Abajo, y mientras estaba manteniendo una conversación con la alcaldesa Margarita Ramos en el Ayuntamiento que entrebuscaba unos papeles, … fue cuando me comentó, que había un compañero mío de trabajo, José Manuel Maldonado, que estaba viviendo permanentemente en el pueblo desde su prejubilación.

Me dio su dirección y encaminé mis pasos hacia su casa junto al frontón. Es una pena, pero había salido por la mañana de excursión, según un vecino que estaba sentado en una piedra junto a su puerta… (Le dejé una tarjeta y espero volver otro día para estrecharle la mano y conseguir más información sobre este entrañable pueblo).

... Nos llevamos un grato recuerdo de esta visita, dejando en nuestra retina imágenes que serán seguro permanentes como la alameda, la carcel de la plaza, la fuente del Moro, la amabilidad de su gente, los gatos juguetones, el rumor del agua, los callejones pintados de sombras y la picota escondiéndose entre el frondoso verde del arroyo.

... Sin olvidarnos de Amelia, la del bar de la plaza, que fué una verdadera embajadora de su pueblo.

San Andrés del Rey,... sol y uvas.

2011-07-25T17:15:00.002+02:00

San Andrés está enclavada en lo alto de un cerro nada más comenzar el valle del mismo nombre que acompaña al arroyo (también llamado de San Andrés). Es una pequeña pero encantadora villa alcarreña de la provincia de Guadalajara, encaramada a las nueves a más de mil metros de altitud (1018), 48 kilómetros distante de la capital, rodeada de excelentes parajes naturales de riquísima flora. Mantiene su iglesia parroquial, su plaza medieval y su espadaña.

La fuente Vieja de la plaza, recientemente la han cambiado a la fachada del ayuntamiento; la Picaza está en la "Mora Encantada"; … y uno de sus montes más encantadores es el Monte Iruela, lleno de enebros, robles, encinas y algunas especies aromáticas donde corretean y se esconden jinetas, gatos monteses, zorros y otras especies cinegéticas menores .

Se dice de San Andrés del Rey, que fué fundada "no se sabe cuando", pero en el siglo XVI fue enajenada por Felipe II de la mitra toledana, comprándola don García de Barrionuevo y Peralta en 1582, e incluyéndola en la jurisdicción de Fuentes.

Esta pequeña aldea de San Andrés consiguió reunir el dinero suficiente para adquirir, no solo el título de villa con jurisdicción propia, sino su propio señorío, con lo que pasó a depender sólo del Rey, y por eso le adoptó en su apellido. Todo ello ocurrió durante los últimos años del siglo XVI.

Sus fiestas las mantienen el 15 de agosto y el 30 de noviembre (Ntra. Sra. de los Remedios y San Andrés Apostol). El teléfono del ayuntamiento es el 949 283 040 .

Uno de los aspectos más curiosos que el visitante descubre paseando por sus calles, es la cantidad de parras tan bien conservadas y abarrotadas de uvas que aparecen enganchadas por sus fachadas en muchas de sus casas, como guardianes de su puerta y ventanas. Parece que la patrona del pueblo las está cuidando con esmero desde la ornacina de su hermita, . por algo tiene en su mano unos racimos de uvas de cristal, destacando esa imagen tan venerada por los de San Andrés del Rey.

Como complemento a estas reseñas es de interés este artículo publicado en La Nueva Alcarria por José Serrano Belinchón, titulado “San Andrés del Rey en buena hora”, donde se narran datos históricos y costumbristas de interés sobre esta localidad… y dice así:

“… Repasando escritos y atando cabos en la memoria acerca de lo que vi en tierras de la Alcarria quince o veinte años atrás, saco en conclusión que el pueblecito de San Andrés, situado en un alto sobre el estrecho valle del arroyo que lleva su mismo nombre, merece cuando menos una segunda visita más. En el primer viaje a San Andrés del Rey, allá por los primeros días del mes de abril del año ochenta y cinco, las buenas gentes del lugar me trataron con generosidad y con una natural delicadeza que no he olvidado nunca; y así queda en el recuerdo la figura entrañable del abuelo Eusebio Tomico, mi guía de entonces, un hombre llano que era todo corazón y que nos dejó para siempre pocos años después de haberlo conocido. En la segunda visita al pueblo, que he tenido la satisfacción de vivir días atrás por invitación expresa de los amigos que dejé allí, el trato ha sido tan generoso como lo fue en aquel primer encuentro, al tiempo que me dio la oportunidad de anotar en la agenda de los afectos el nombre de otros nuevos amigos.

Un frío intenso bajo el sol poniente era la nota característica de la tarde en el último fin de semana que estuve allí. Había que mentalizarse, y que desperezarse, antes de salir de casa para ponerse en camino. La comodidad es uno de los vicios de nuestro tiempo más difíciles de vencer.

San Andrés del Rey, amigo lector, es un pueblo chiquito y muy familiar, donde la gente gusta vivir en paz y en común entendimiento, un pueblo cuyas casas que miran al Barranco se dejan ver en la altura cuando se viaja vega adelante desde los Yélamos hacia la villa de Budia. Los oriundos que viven en Madrid, en Guadalajara o en otras ciudades, han hecho de él su perpetuo paraíso; acuden a su nido de origen, salvo causa mayor, todos los fines de semana del año, y en él pasan felices como en el tercer cielo sus períodos de vacaciones cada verano. En San Andrés del Rey tienen dos fiestas patronales a lo largo del año, una a mediados de agosto en honor de la Virgen de los Remedios, y otra, menos concurrida pero no menos familiar, el día de San Andrés a finales de noviembre.

El pueblo se nos figura hoy bastante desconocido cuando sacamos de la memoria la imagen de aquel otro que conocimos hace casi dos décadas. Las casas las han mejorado mucho. La plaza, con el edificio nuevo del ayuntamiento presidiéndola, cambió en su favor de manera sensible desde la última vez que anduve por allí. Es la población de a diario lo que ha ido a menos, la común cantinela que como un mal asumido se acaba aceptando en un porcentaje elevadísimo de los pueblos de Guadalajara por cualquiera de sus comarcas.

Llegué a San Andrés cuando el último sol teñía de un dorado fortísimo las antiguas eras de trillar y los nuevos almacenes de los agricultores. Por las Bodegas y Haciaelsanto haría casi una hora que cayeron las sombras. La ermita de los Remedios queda solitaria por allí, junto a las eras. A través del cristal de uno de los ventanillos se alcanza a ver al fondo, envuelta en la penumbra, la imagen de la Virgen ocupando la hornacina central de un pequeño retablo. La Virgen de los Remedios es una talla policroma con el Niño en los brazos. De su mano derecha cuelgan dos racimos de uvas de cristal. El rostro lo adornan con pendientes de gran tamaño y con dijes que tienen todo el valor del cariño de quien se los puso, pero que dan a la imagen el aspecto de una guapa gitana del Sacromonte.

No lejos de las eras, y siguiendo por allí campo abajo, está el monte en el que curan a los niños quebrados la mañana de San Juan empleando un rito la mar de curioso. Un hombre que se llame Juan y una mujer de nombre María, han de ser siempre los padrinos de la ceremonia; lo demás dicen que es cuestión de la fe que se tenga en que el chiquillo se habrá de curar. A niño lo pasan tres veces por encima de un marojo en el instante mismo de salir el sol:

Tómalo María,

dámelo tú Juan,

este niño ha de sanar

la mañana de San Juan.

Luego cortan un marojo y lo injertan de nuevo sobre su propia rama. Si el injerto prende, el niño quedará curado, pero si el injerto se seca por falta de fe en los padres, el niño no se cura. Suelen sanar casi todos los niños que someten a tan curiosa operación.

Cristina, una de las hijas de mi recordado amigo, el Tío Eusebio Tomico, nos esperaban junto a la puerta de su madre al lado de la plaza. Había que celebrar el encuentro invitándonos a merendar en el salón de Poli, porque la tarde estaba como para no exponerse a morir de frío en la bodega, que, sabido es, se trata del lugar ideal en tantos pueblos de la Alcarria donde la gente de bien se reúne en ocasiones como aquella y otras similares a celebrar cualquier acontecimiento, siempre al amparo de un grato menú pasado por las parrillas, y por uno, o más, vasitos del manso vinillo de la tierra que allí se pisa, allí se fermenta, allí toma el color y el grado justo, y allí se bebe.

Poli es un hombre simpático, amable y servicial, que no ha mucho, hasta el día de su jubilación, anduvo por esos montes y esos ríos de Dios, trabajando en el rodaje del programa "Jara y sedal" de Televisión Española. Edu, Francisco, Alfonso, Pepe, y quizá alguno más con sus respectivas esposas, formaron llegado el momento el cumplido grupo de comensales.

¿Pudiera ser ésta la cara amable del futuro en la vida de tantos pueblos pequeños, como San Andrés sobre un valle de la Alcarria? Tal vez lo sea. La vida en la ciudad se está poniendo demasiado complicada como para vivirla de continuo sin un respiro de vez en cuando. El ambiente impoluto de los pueblos, la paz profunda de sus calles y de sus campos, el recuerdo amable de tiempos ya idos y que al cabo de los años parece aflorar de nuevo en el corazón de los hombres, parecen ser entre otras las razones por las que cada fin de semana vuelve la vida a los pueblos, algo así como un halo de luz en la penumbra que, aunque a tiempo parcial, ilumina el medio rural con visos de no ir a menos.

Valga como ejemplo a seguir para tantos como un día dejaron el entrañable escenario de sus años jóvenes a cambio del asfalto de la ciudad, de los anuncios luminosos en la noche capitalina, de la deslumbrante estampa de los escaparates, el ambiente cordial de estos hombres y mujeres de San Andrés del Rey, que al cabo de los tiempos han descubierto en su lugar de origen cada fin de semana lo que el mundo no da: la alegría y el gozo de vivir, aunque se vaya notando sobre los cuerpos, y también sobre las almas, el peso de los años ya idos.

Os he publicado en este apartado algunas de las fotografías tomadas por mí en de San Andrés del Rey, durante una visita que hicimos a finales de juliodel 2011 por los pueblos de ese idílico valle, junto con mi padre Joaquín Alfaro Bermejo,…

(Nos encontramos en nuestro paseo por el pueblo con dos paisanos de Budia que vívian en el pueblo (uno de los encuentros fué con uno de los pastores -primo "del Melitón", conocidos como "los chiripas", y el otro con el que coincidimos fué a el hijo de "Eustaquio el herrero", que también emigró a Vallecas como nosotros en la pasada revolución industrial)...

Casi no pudimos aparcar el coche, ya que esa misma tarde se celebraba una boda y estaban todas las calles repletas de coches. Parecía increíble, un verdadero espectáculo)

Yélamos de Arriba,... sombra y nogal

2011-07-24T08:58:00.008+02:00

En honor a un buen amigo (Jesús "el de la Fortuna"), publico en este apartado una recopilación de datos históricos y costumbristas, recogidos en la red de redes, sobre este bello enclave alcarreño, que está ubicado muy cerquita de Budia (mi pueblo).

Acompaño algunas de unas fotografías que hice en este enclave durante mi visita de julio del 2011; y añado también algunas fotografías antiguas que mi amigo Jesús, me ha enviado para complementar este reportaje de su pueblo natal.

En mi paseo por esta preciosa población, que me acercó personalmente un montón de recuerdos, pudimos hablar mi padre y yo (mi padre con 87 años y yo con 30 menos) con varias personas del lugar. Todas amables y cariñosas, como buenos alcarreños.

Así fuimos respirando su atmósfera, sus sombras y sus rincones.

"Cuqui" casado con la nieta de Juan "el caracol" nos enseñó su casa encaramada a lo alto del pueblo, desde la que se denominaba todo este particular enclave, divisando el cementerio, la iglesia, todos los tejados y las bodegas de la ladera al otro lado del valle.

Así como nos acogieron con mucha amabilidad y cariño un ramillete de personas (casi todas de la familia de "los fanegas", entre las que destacaron María con sus 84 años que todavía enredaba en la cocina del bar de la plaza y su hija Esperanza gestora de la "casa rural " con una sonrisa siempre abierta acogiendo al visitante).

...(Aprovecho para dar publicidad de esta casa rural construida sobre una vivienda de hace más de 300 años en la que se conservan unos preciosos artesonados de madera con una vigas descomunales) . Esta casa rural está situada junto a la plaza, en la calle de San Roque número 3 y podeis contactar con María en el teléfono 649281240 o el 949283073, para reservar alguna habitación. No os defraudará.

Yélamos de Arriba, está situado en el valle de San Andrés, entre el río Tajo y el Tajuña, vertiendo sus aguas en el Tajuña. Está enclavado en una ladera de la carretera que va desde Budia a Romanotes, al poco de dejar arriba en una cresta a San Andrés del Rey, población que da nombre al arroyo y al valle por donde discurre.

Antiguamente se le denominaba Yélamos de Suso (ya que “suso” proviene del latín “sursum”, que significa “arriba”). No existe referencia conocida ni etimología posible del vocablo "yélamo", aunque algunas fuentes especifican que pudiera ser una forma muy antigua de denominar "álamo", ya que existen bastantes álamos a lo largo de este valle.

Baja por el valle el arroyo San Andrés, afluente del Tajuña, al que le da de beber sin cesar. Las poblaciones más cercanas son Yélamos de Abajo, Irueste y Romanotes son las poblaciones junto a San Andrés y El Peral ( El Peral está despoblado y corresponde actualmente a Budia junto algunos despoblados más de la zona como Picazo y Valdelagua), más cercanas.

El valle de San Andrés está excavado por la erosión del agua en una planicie kárstica, - muy común por la zona- lo que produce, además, que en las paredes se encuentren muchas cuevas naturales, algunas de ellas utilizadas por pastores o agricultores, como refugio o para guardar aperos, así como para bodegas antes de que la filoxera terminara con las vides de la zona.

En el interior del valle, es increíble la abundancia de manantiales de agua potable, algunos habilitados como fuentes (como la fuente de la plaza, "de la Señora" o "del Sauco, la de "Los Povos", "El Tejar", el "Arca la Fuente" o la de"Los Chorros").

Esta acumulación de acuíferos permite mantener un paraíso forestal y posibilidad para el cultivo de huertas en el valle, que contrasta con el secano de los cultivos de cereales predominantes en la planicie de toda la Alcarria.

Todavía pueblan sus montes venados, jabalíes y lobos, aunque lo más común son los conejos, ardillas, codornices y torcaces, junto a algunas rapaces como ratoneros o halcones. Antiguamente era muy común encontrar cangrejos de río y

Entre las especies vegetales más abundantes podemos citar los chopos y álamos, saúcos, robles y nogales, entre otros, en el fondo del valle, y olivos y encinas principalmente, en la planicie superior. Es difícil encontrar algún lugareño que no tenga en sus propiedades alguna noguera (árbol muy común en los alrededores y que ha dado fama a esta localidad)

Iglesia de Yélamos de Arriba ya aparece mencionada en alguna crónica del siglo XII en la que se la denomina como iglesia de Yélamos de Suso, por lo que, es posible que hubiera población establecida aquí antes de la invasión árabe, aunque se repobló posteriormente en la reconquista del rey Alfonso VI aproximadamente en 1085.

Se publica en Wikipedia que esta población el 18 de agosto de 1430 pasa a manos de don Íñigo López de Mendoza el célebre poeta por orden del rey Juan II, como agradecimiento por los servicios prestados por el Marqués de Santillana. Al morir el marqués en el año 1458, le sucedió en el señorío su quinto hijo el cardenal Mendoza.

No obstante, ya en el siglo XVI aparece como propietario de esas tierras el titular de la Corona de Castilla como puede verse en las Relaciones topográficas de Felipe II en las entradas referentes a Yélamos de Yuso o San Andrés, por lo que es lógico deducir que Yélamos de Arriba (entonces, de Suso), pasase a manos reales al tiempo que las localidades vecinas.

Si bien no tiene una entrada propia en las Relaciones topográficas de Felipe II, sí aparece mencionado en la entrada de Yélamos de Yuso:

"1. Que este lugar se llama Yélamos de Yuso, á diferencia de otro pueblo que está más arriba en esta vega, que se llama Yélamos de arriba, no se halla haber sido nombrado de otro nombre, ignorando el por qué lo llaman así."

"51. En este pueblo hay una ermita de Sr. S. Sebastián, susténtala el Concejo de limosna: no tiene renta: hay una ermita junto al pueblo hacia el Saliente junto al camino que va para Yélamos de suso, es su advocacion N.ª Sra. de la Concepcion, tiene diez mil maravedís dados á censo y á reparo de la casa."

"54. Hay un hospital que tiene dos camas para los pobres pasageros y peregrinos, susténtase de limosna, es patron el Concejo. Está la villa de Yélamos de Suso cuarto de legua de este pueblo, es de D. Gomez de Ciudad Real, y de Mendoza, tiene ciento veinte vecinos, son las alcabalas de S. M. y tiene tres montes de carrasca. Está la villa de Retuerta hasta media legua de este pueblo, al cierzo, tendrá cuarenta vecinos, es del Conde Nebito, tiene el Sr. las tercias y alcabalas. Está la Villa de Valconete media legua de este pueblo al regañon, es del Marqués de Montes-claros, tiene ciento y sesenta vecinos, son las tercias y alcabalas del Marqués. Ay un Cavildo de S. Bernabé en este pueblo de Yélamos de suso que tiene sesenta y cinco cofrades, tiene de renta hasta ocho mil maravedís, gástanlos en comer el dia de San Bernabé."

El atraso tecnológico en la zona se pone de manifiesto por el hecho de que hasta mediados de los 1980s no había repetidor de televisión, por lo que la recepción de la señal era de muy mala calidad y sólo cuando la climatología lo permitía, o bien la circunstancia de que hasta esas fechas sólo hubiese en la localidad una línea de teléfono, conectada a una centralita manual en Budia dotada de una operadora humana que realizaba el marcado. Igualmente fue a mediados de los 1980s cuando se pasó de 125V a 220V. Al tiempo, era común ver la tracción animal como medio más normal de locomoción.

Es reseñable la sobria iglesia probablemente del siglo XVI o XVII y seguramente edificada sobre los restos de un templo anterior, dada la idoneidad de su ubicación. Se encuentra bajo la advocación de Nuestra Señora de la Zarza. Es un pequeño templo de una única nave rectangular y ábside orientado a oriente, con una torre en la parte sur y una pequeña sacristía adosada al norte. La austeridad en los adornos hace difícil la datación por medio del estilo arquitectónico. A principios de los 2000s se realizó un trabajo de restauración.

Asimismo, pueden encontrarse a las afueras de la localidad las ermitas consagradas a San Roque y Santa Ana]. En el pueblo pueden contemplarse también algunas casas de los siglos XVIII y XIX de cierto interés histórico.

La fuente de la plaza data de 1928 y consta de seis caños con un caudal aproximado de 5 litros por segundo tanto en invierno como en verano. La fuente "de la Señora", construida sobre un manantial en 1982 también tiene un buen caudal, así como la que está a la entrada del pueblo de nueva construcción (2002) "Fuente nueva", que canaliza las aguas del manantial "fuente del Sauco".

Toda la zona de La Alcarria ha sido un área tradicionalmente deprimida en términos económicos. La dureza del clima (un altiplano a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar), donde los ríos transcurren en valles labrados bajo ese nivel, con dificultades de regadío y suelos pobres, hizo que la prosperidad económica basada en la agricultura fuese complicada. Hasta mediados del siglo XX el cultivo predominante fue la vid como queda de manifiesto en las numerosas bodegas excavadas en las paredes rocosas del valle, si bien las mejoras en las técnicas agrícolas y la aparición de maquinaria pesada permitió sustituir la vid por el cultivo extensivo de cereal, que en la actualidad conforma la actividad agrícola predominante. Las explotaciones hortofrutícolas también tienen una relativa relevancia en la economía del lugar.

Antiguamente era común la explotación particular o minoritaria de ganado porcino o aviar, si bien esta actividad ha desaparecido por completo tanto en Yélamos de Arriba como en los municipios circundantes. La ganadería, antes ampliamente representada por numerosos rebaños de ovino queda hoy de forma meramente testimonial, siendo una actividad que va desapareciendo paulatinamente.

No obstante, la mejora de las vías de comunicación ha permitido que gran parte de la masa laboral de la zona se traslade a vivir a núcleos como Guadalajara, relativamente cercanos y mejor dotados de infraestructuras, provocando una caída drástica en las infraestructuras locales. De este modo, tanto de Yélamos de Arriba como de otros muchos pueblos de la zona han desaparecido la escuela, panadería, carnicería y otros establecimientos al por menor, quedando el sector servicios reducido a algún bar, como el “bar María” en la misma plaza junto a la fuente (os lo recomiendo, así como su casa rural). La antaño numerosa venta ambulante, que llevaba a los pueblos numerosos productos de primera necesidad, desde pan hasta gas butano, ha quedado muy reducida en la actualidad, aunque todavía se mantiene y suelen ponerse en la plaza para vender periódicamente, lo que fuerza a que los habitantes de estas localidades se vean obligados a desplazarse distancias medianamente largas para adquirir productos básicos, lo cual mina el desarrollo demográfico de toda la comarca.

Parte de esta información está obtenida en Wikipedia, y para efectos de vocación informativa/educativa la transcribo en este apartado descriptivo de esta preciosa localidad alcarreña, para disfrute de sus lugareños y para todos los amantes de la Alcarria, que consigan navegar por estas palabras ...

Obtenido de «http://es.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9lamos_de_Arriba»

Cercano a un cerro de esta población de Yélamos de Arriba, está enclavado “el castro celtíbero de El Castillejo” que data de los siglos VIII al III a.C. Actualmente pueden verse una cerca de piedras, ya que está todavía sin excavar y podría ser un buen foco e investigación para los arqueólogos de las nuevas generaciones. Tiene acceso libre actualmente, aunque tiene la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

*** imágenes históricas de Yélamos de Arriba conservadas y recopiladas por mi amigo Jesús Recuero Martínez:

Para completar este paseo por Yélamos, os publico este soneto, posiblemente anónimo y publicado en Internet por Juan Antonio Usero, titulado:

“A LAS GACHAS DE YELAMOS”

Con el alba en la boca desdentada

anunciaba la abuela el nuevo día.

Blandía la vieja sartén, freía

ajos, tocino y pan, y la alborada

píldora de su ancianidad alzada.

Retirado el sofrito, entretenía,

el agua sazonada hasta que hervía.

Entonces añadía la muy esforzada

harina campesina, humilde y bella.

Parloteaba sola, bien hablada.

Acaso el sol entraba en la cocina.

a iluminar la cara de la estrella.

Era hermosa la aurora, la oleada

del nuevo día inmersa en gacha fina.

Budia... iglesia de San Pedro

2011-01-19T22:28:00.002+01:00

La Iglesia parroquial de Budia está dedicada a San Pedro Apóstol, es un edificio del siglo XVI, realizado en sillarejo y sillares en basas y esquinas. Su portada, precedida de un atrio descubierto y orientada a mediodía, es un extraordinario ejemplo de estilo plateresco en la Alcarria, con ornamentación de grotescos y vegetaciones en magnífica talla, así como medallones, bichas y otros detalles de gran efecto y equilibrio.

La Virgen que tiene en su parte más alta no corresponde al conjunto ni a los detalles. Hay que destacar las cabezas de San Pedro y San Pablo, de tamaño natural, colocadas en los lados de la puerta y encima están las caras de los 12 apóstoles.

Su interior es de tres naves, con coro alto a los pies. Desapareció en la Guerra Civil de 1936-1939 su magnífico retablo mayor. Hoy queda un frontal de altar, en plata repujada (el actual altar de plata es parte del antiguo retablo), con decoración exuberante, barroca, y en el centro una imagen de Nuestra Señora del Peral de Dulzura, patrona de Budia. La cúpula de la iglesia, coronada con lucernario, es una de las más grandes de la provincia.

Dentro de la sacristía hay varios cuadros de pintura y oleos, en los que está reflejada la imagen de la Virgen del Peral y otro de ellos es el retrato (imaginario pero muy hermoso) de fray Diego de Alcalá en su conocido milagro de las rosas. También en la sacristía mayor se guarda una colección de arte sacro bastante importante.

En lo que fue capilla de la visitación hoy en la cabecera de la nave de la Epístola, se encuentran adosadas al muro dos lápidas sepulcrales. Una representa a una mujer tocada al estilo del siglo XIV, y en ella se lee: “Aquí llace la honrada Juana Barcia mujer de Fernando Cañas”. Debajo, una lápida con el relieve de un sacerdote, en la que se lee: “Aquí está sepultado el reverendo señor Pedro de Cañas Cura que fue de esta iglesia de Budia. Falleció a del mes de año MD”.

En el altar mayor lo que mas destaca son unas vitrinas de cristal, dentro de ellas se encuentran dos extraordinarias tallas del Malagueño Pedro de Mena. Representan a Cristo doliente en la iconografía clásica del “Ecce-Homo”, y a su madre la Virgen María como “Dolorosa” su imagen se encuentra llena de amargura y desconsuelo con lágrimas que recorren su rostro, reflejando a una madre que vio morir a su hijo.

En cuanto a las columnas que sostienen la techumbre del edificio, las del lado derecho son cilíndricas de orden Toscano y las del lado izquierdo son cuadradas de estilo bizantino y tienen en su terminación por adorno cabezas de clavos sosteniendo arcos de diferentes alturas, con tendencias a la ojiva, así como las que sostienen las cilíndricas son de medio punto. En la puerta del templo se puede admirar los clavos y herrajes de forja, obra también del siglo XVI.

En una esquina de la iglesia se conserva lo que fue la primitiva iglesia, antes de que Budia se emplazara en su actual valle (antes Budia era el poblado que está anexo a la ermita del Peral).

Cuando la Semana Santa llega, Budia se engalana de fiestas y tradiciones, una de las más importantes para los Buideros es la de los soldados de Cristo, que tiene origen desde el siglo XV. En los años 50 desaparece esta fiesta y no es hasta el año 2001 que se recupera. Dos años después, estas fiestas obtiene el titulo, de Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Los soldados son 17 y van vestidos con un traje de pana negro, sombrero de ala ancha y una banda roja con un corazón de Jesus a la altura del pecho y una lanza de gran tamaño que lleva en la punta grabadas alegorías del escudo de Budia. Su principal cometido es la custodia del Sepulcro y Monumento del Señor.

Esta organización era de carácter militar, pero a día de hoy funciona como una cofradía, aunque se conserva el organigrama de galones en sus respectivos cargos (capitán, teniente y alférez).

Para ingresar en la Hermandad hay que hacerlo previa solicitud y luego será aprobado en la asamblea general, tienen privilegio los hijos o hermanos de soldados fallecidos, estos ingresan directamente. Sólo se han presentado hombres, pero no hay ninguna norma para que una mujer no pueda hacerlo. Entre todos nombran al capitán y este a su vez es quien nombra al teniente y al sargento.

Las obligaciones de los Soldados de Cristo empiezan el domingo de Ramos, ese día hacen una reunión en la que se merienda y se establece el orden de los servicios de Semana Santa. A partir del Jueves Santo han de montar una cerrada guardia en torno al sepulcro de Nuestro Señor.

Uno de los actos a destacar, es la escena del triunfo de la Cruz sobre las lanzas, todos los soldados hacen un circulo y en el centro del circulo se encuentra el abad, cuando levanta la Cruz el abad, todos los soldados alzan sus lanzas (los más mayores del pueblo, cuentan que las lanzas antiguamente pesaban 11 arrobas, unos 111 Kg.)

La Hermandad de los Soldados de Cristo escoltan todas las procesiones, los pasos y actos que se convocan en la Semana Santa. Una de las tradiciones es escoltar a Don Hilario “párroco del pueblo”, el capitán junto con algunos soldados se presentan en su casa y lo escoltan hasta la iglesia.

El Jueves Santo se hace el lavatorio de los pies, y el Viernes Santo es uno de los días más importantes, una de las procesiones es “la del silencio”, se apagan todas las luces del recorrido, la única luz que se ve es la de las antorchas que los soldados tienen, creando así un ambiente muy agradable. El viernes también se realiza la salida del Santo Sepulcro, que se hace a brazo alzado tras las pertinentes órdenes del capitán “Soldados, Cristo al cielo, ¡¡arr!!”. Los soldados y los cargos municipales, hacen la adoración de la cruz del viernes santo, en los que los Soldados de Cristo se arrodillan tres veces avanzando y tres veces retrocediendo en un ritual realizado por parejas y a la vez.

El Sábado Santo, sobre las 11 de la noche los soldados de Cristo hacen una hoguera, para que el párroco a la media noche encienda el cirio pascual, antes de que todos pasen a la iglesia a celebrar la santa misa.

El Domingo de Resurrección da cierre a la Semana Santa en Budia con la procesión que se hace a medio día, una vez que se ha terminado, los soldados de Cristo como agradecimiento, invitan a todos los asistentes a rosquillas y limonada.

Recópolis,... vestigios visigodos

2010-10-18T20:45:00.020+02:00

Hace unos 1500 años, el rey visigodo Leovigildo, buscando un lugar para construir una ciudad, pensó que este paisaje sería adecuado para el nuevo asentamiento humano.

¿Qué recursos pudo ver Leovigildo que le llevaran a elegir este enclave de la actual Alcarria)? ¿Qué riquezas puedes encontrar en el paisaje que observamos hoy?

Algunas de las respuestas a estas preguntas pueden ser idénticas: el río Tajo, tierras para cultivar y el bosque mediterráneo.

Los ojos con los que el ser humano observa el paisaje cambian al ritmo de la sociedad de cada época, así como el uso que se haga de el, por esta razón el río Tajo se le puede considerar una fuente de recursos económicos y naturales.

El valle del río ha sido durante siglos tierra cultivable por las características del suelo y por la cercanía del agua, los cultivos que encontramos no varían mucho de los que encontraríamos en época visigoda: olivos, viñedos, cereal, lo que si ha cambiado es su ubicación, ya que han ganado tierra cultivable al monte.

Estas claves del paisaje en que se sitúa Recópolis ayudan a entender mejor como vivían sus pobladores y permiten disfrutar de sus teoros naturales, tres áreas protegidas enmarcan este Parque Arqueológico: La Sierra de Altamira, la Reserva fluvial del Río Tajo y la Microrreserva de los Cerros Margosos de Yebra y Pastrana.

El río que se contempla desde Recópolis es un espacio protegido hoy en día llamado Reserva Fluvial “Sotos del río Tajo”.

Este espacio, se ciñe al ancho del río y a la banda de vegetación natural que lo bordea, una comunidad vegetal que recibe el nombre genérico de bosque de ribera o de galería.

Un bosque caracterizado por especies que necesitan la presencia continuada de agua en el suelo, como los álamos blanco y negro, sauces y taraya, al que se llama de galería por la forma de pasillo que da lugar su disposición en ambas márgenes del corredor acuático.

Desde Recópolis (ete mirador privilegiado) en primavera se puede seguir el vuelo de las garzas reales e imperiales.

Aves pescadoras quehoy se pueden seguir encontrando aquí entre sus presa dos especie de peces propios de la Península Ibérica, que son el barbo cenizo y la boga de río.La pesca debió ser también un recurso para las diferentes poblaciones humanas que han ocupado este lugar en diferentes momentos, aunque no el único por la posibilidades de aprovechamiento hidráulico y de áridos.

Entre las aves acuáticas se pueden observar a lo largo de todo el año la focha común y el ánade real, en invierno el porrón parto, éste en pelibro de extinción, el pato colorado y lo somormujos.

Un río este por el que, antes de la construcción de los embalses, se podía navegar hasta la ciudad de Toledo y que ha transportado la madera de los árboles talados a lo largo de su recorrido, labor de los gancheros, que ha servido como fuente de abastecimiento de agua para consumo y para riego, y que ha formado suelos fértiles para el cultivo de huertas…

Esto y mucho más es el río Tajo cuando pasa por este enclave tan fantástico. Las extensas superficies llanas más allá del río, elevadas sobre el valle, se conocen como alcarrias. Este nombre describe un paisaje y sirve para designar una de las comarcas tradicionales de la provincia de Guadalajara, espacio básico de la producción de cereal en este contexto.

Como zona esteparia encontramos un ave de espectacular tamaño y peso, la avutarda, esta puede llegar a pesar 15 Kg. Es difícil de localizar cuando está posada en tierra, por el color de su plumaje, se mimetiza en el entorno.

El fondo de valle es la campiña o vega fluvial, espacios igualmente llanos formados por materiales aportados por el río, en los que históricamente se han ubicado cultivos de regadío.Al otro lado del río, podemos ver otro de los epacios protegios, se trata de la Microrreserva “Cerros Margosos de Pastrana y Yebra”.

Las franjas horizontales de distintos colores que muestran estas vertientes permiten diferenciar con facilidad los materiales geológicos que las componen, cuya edad oscila entre los 20 y los 5 millones de años.

Los tonos anaranjados de la parte inferior son areniscas y arcillas, las mimas sobgre las que se asienta el Cerro en el que se encuentra Recópolis.

La banda blanquecina sobre ellas corresponde a yesos y arcillas yesíferas, mientras que la cima del cerro está formada por calizas y margas.Las características geológicas de este suelo hacen que sea fácilmente erosionable, esto se aprecia en las cárcavas formada por la actividad del agua de lluvia.

Estos materiales son asiento de comunidades vegetales adaptadas a este tipo de suelo llamado gypsófilo, en el crecen plantas protegidas como el Lepidium cardamine y Limonium erectum esta última encontrada sólo en estos cerros a nivel de Castilla La Mancha.,

Los montes que se ven desde aquí constituyen una de las tres áreas protegidas. Se trata de la Sierra de Altamira declaraca como Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Este extremo occidental del Sistema Ibérico está formado principalmente por rocas calizas que se formaron durante el Cretácico, hace más de 65 millones de años, y que fueron plegadas y levantadas dando forma a la Sierra unos 24 millones de años atrás, al final del Paleógeno. Las pronunciadas pendientes de sus laderas y la ausencia de suelo han dificultado los usos agrícolas, propiciando la conservación de la cubierta viegetal.

La declaración como LIC se debe al Hábitat característico llamado “Garriga calcícola y termófila levantina” cuyas especies más características son las encinas y el pino carrasco y como especies arbustivas la coscoja, el enebro, la sabina y los tomillares.

Los recursos alimenticios que genera la vegetación, así como los resguardos adecuados para la contrucción de nidos y madrigueras, sirven de sostén a un nutrido número de especies animales. La diversidad de aves rapaces es uno de los valores que ha determinado la declaración de esete espacio como ZEPA.

Se ha citado para la Sierra un total de 13 especies diferentes de rapaces. A lo largo del año se pueden ver águila real, búho real y halcón peregrino, aves rupícolas que anidan en las paredfes de piedra. En primavera vienen los alimoches también rupícola y el águila calzada, rapaz foretal que anida en la copa de lo árboles.

Más difícil de avistar son el jabalí, el corzo y el ciervo de quienes reulta más sencillo encontrar rastros de su actividad. Estos animales han sido objeto de caza desde los primeros pobladors y aún en la actualidad siguen siendo en caza mayor.

Recópolis fue una ciudad de época visigoda mandada construir por el rey Leovigildo en el año 578, para conmemorar la consolidación del poder real y del Estado conocido como Reino visigodo de Toledo. Se le dio el nombre de Recópolis en honor del hijo del monarca, el futuro rey Recaredo.

La ciudad, de grandes dimensiones, fue la única de nueva planta que se levantó en aquella época.

Se contruyó con espléndidos edificios y siguiendo un plan urbanístico jerarquizado que la dividía en varias zonas, el palacio, la zona comercial, las diferentes zonas de vivienda, la muralla y los arrabales.

Recópolis tuvo una vida dinámica, con su transformaciones y cambios urbanísticos, que se desarrolló a lo largo de la época visigoda (finales del siglo VI – principios del siglo VIII) y de la primitiva época andalusi (principios del VIII primera mitad del IX).

A mediados del siglo IX ya abandonada la ciudad, sus restos sirvieron de cantera para edificar la nueva ciudad andalusí de Zorita.

A finales del siglo XII, una vez consolidada la conquista cristiana de estos territorios, se asentará en la zona superior del cerro una pequeña comunidad campesina que aprovechará las ruinas de los edificios visigodos para construir una iglesia y un conjunto de viviendas.

En época andalusí el espacio utilizado anteiormente como vivienda, se convierte en una zona productiva. La excavación ha registrado la existencia de unas fosas de gan tamaño que se vinculan a la transformación de materiales contractivos.De este momento, se ha podido documentar un horno de producción de cal, compuesto por un pasillo de carga de leña y una gran cámara de combustión.

En su interior se escavaron un estrato de madera carbonizada, un estrado de cal muerta y una carga de grandes dimensiones de piedras calizas quemadas.

Todo ello sirva para registrar la última fae de ocupación andalusí, hacia la mitad del siglo IX, en la que se produce el abandono de la antigua ciudad que pasa a ser utilizada como cantera de la que se extraen y trnasforman materiales para construir la nueva fundación urbana de época andalusí, la medina de Zorita.

El rey Leovigildo, eliminados los rebeldes de todas partes y vencidos los invasores de Hispania, se quedó tranquilo compartiendo con el pueblo su propio descanso, e inspirándose en el nombre de su hijo fundó en Celtiberia una ciudad que se llama Recópolis: a la cual dota de admirables edificios tanto dentro de las murallas como en los arrabales y otorga privilegios (exenciones fiscales) a los habitantes de la nueva ciudad.

La ciudad tenía una puerta monumental que era un arco del que sólo se conserva su basamento, daba acceso al conjunto palatino y constituía el punto de arranque de la calle principal de la ciudad.Además de ser la calle principal el lugar más importante de todo el entorno, era el principio del paseo desde la puerta monumental, por tanto era uno de los puntos de encuentro donde se desarrollaba gran parte de la vida social de la ciudad. Pavimentada con tierra arcillosa mezclada con cal sobre un lecho de grava y cantos, esta vía principal tenía dos niveles, necesarios para salvar las pendientes naturales del terreno.

El superior servia de espacio para los transeúntes, por tanto era lo que llamamos hoy en día “acera”.En la margen derecha de la calle se sitúan los restos de una cisterna de época visigoda, que formaba parte del sistema de suministro de agua a la población.

Estaba protegida por una construcción de paredes de tapial y techumbre de tejas y se accedía a ella a través de una habitación contigua, pavimentada con losas de piedra, abierta a la calle.

Durante las dos fases que documentan la época andalusi, principios del siglo VIII y finales de VIII a principios a del IX, continuó la vida ciudadada de la ahora denominada Medinet Rapubbal. Las excavaciones atestiguan este hecho, ya que se han documentado los diversos espacios de vivienda en esta época.En uno de los espacios del edificio comercial se ha documentao la existencia de un taller de producción de vidrio soplado.

Los restos de un horno, así como la gran cantidad de fragmentos de vidrio, probaturas y escorias, son testimonios de la importancia que este tipo de producción tuvo en Recópolis en la época visigoda.

El taller se localizada en la habitación rectangular situada en la zona posterior. Las dos estancias próximas a la entrada, pudieron tener la función de tienda para comercializar los objetos fabricados.

Sobre el espacio ocupado por una de las tiendas de época visigoda, se contruyó a inicios de la época andalusí, en el siglo VIII, una herrería.

Testimonio de ella son parte de los muros de este nuevo edificio, así como la cimentación del horno. Este horno, de planta rectangular conserva en su parte central la cámara de combustión. La herrería serviría para cubrir las necesidades de la población, derivadas de la demanda de utensilios de hierro, para las actividades agrícolas y cotidianas.

El Palacio es un conjunto de edificaciones palatinas que se situaba en la zona superior de la ciudad organizado alrededor de una gran plaza. Este conjunto de edificios tenía, además de su uso como residencia de los altos dignatarios, una función administrativa.

En ellos se localizaban todas las dependencias necesarias para la administración y el gobierno de Recópolis y su territorio.Los estudios arqueológicos han determinado que estos edificios contaban de dos lantas.

La superior era la de mayor relevancia tal y como refleja que asociada a ella se encontraran destacables restos decorativos, así como su pavimento, realizado en un hormigón de origen romano, el opus signinum, cuidadodsamente acabado.

La alineación de machones, situada en el centro de estos edificos,documenta la base de la estructura que sustentaba dicha planta.La Iglesia era el tempo más importante de Recópolis y estaba integrado en el conjunto palatino.

Su planta es cruciforme y esta inscrita en una estructura rectangular. Las ruinas de su álside y crucero se aprovecharon para construir en el siglo XII una iglesia románica y posteriormente, una ermita.

Este fue el templo más importante de Recópolis, situado en el lado Este de la Plaza, tenía planta cruciforme inscrita en un rectángulo, y una habitación bautismal en su esquina Noroeste.

La calidad de sus sillares, sus pavimentos similares a los del palacio y la variedad de sus elementos decorativos (capiteles, basas, canceles, fragmentos de sarcófagos…) dan idea de la importancia de esta construcción.

En éopoca andaluí, entre finales del siglo VIII y principios del IX, parte del palacio de época visigoda, ya en ruinas, sufre una profunda transformación al convertirse en una fortaleza que e construirá sobre los restos de la mitad occidental del edificio de mayores dimensiones.

De estas reformas dan testimonio los muros exteriores que se reconstruyen y refuerzan; las compartimentaciones del interior; la edificación de una torre en el extremo occidental o el cerramiento de las dos puertas de éoca visigoda.

La fortaleza protegía un recinto al que se accedía a través de la puerta monumental, ahora dotada de un cerramiento.

Para la primera fase de época andalusí un ejemplo lo constituyen las reformas realizadas en el antiguo edificio comercial. Se contruyen muros que compartimentan las nuevas viviendas y que sustituyen a los que estaban arruinados de la fachada original.

Asociados a estos espacios se localizan hogares de cocina y materiales cerámicos andalusíes que testimonian su uso como viviendas.La orfebrería es uno de los elementos más conocidos de la sociedad viigoda. En Recópolis se ha documentado la existencia de talleres, a través del hallazgo, en la zona de los edificios comerciales, de útiles para fabricar objetos de prestigio, como anillos, pendientes, colgantes, etc.Los moldes de piedra caliza encontrados ilustran el proceso de fabricación de un pendiente de bronce.

El metal se fundía, por medio del calor del horno, en un crisol y se vertía en el molde con ayuda de unas tenazas. Este metal líquido llenaba los surcos tallados en la piedra que configuraban el diseño del pendiente. Una vez vertido, se dejaba enfriar y se separaban las dos partes del molde, obteniendo el objeto listo para pulir.

Las primeras menciones a Zorita se remontan al año 813 y por tanto, a partir de ese momento sustituyó definitivamente a Raquabal y se convirtió en la capital de una importante demarcación territorial de al-Aldalus.

La ciudad, reflejo de la sociedad andalusi, siguió los rasgos típicos del urbanismo árabe, una alcazaba amurallada que domina desde el cerro la población y gan parte del territorio, y una medina, el centro urbano propieamente dicho, rodeada por una muralla que todavía hoy se conserva y que la separaba de los arrabales.

Completaban el paisaje urbano los cementerios y un puente sobre el rio Tajo hoy desaparecido

Valderrebollo,... "las Morras y el Tajuña"

2010-07-30T13:30:00.003+02:00

Valderrebollo se ajusta al prototipo de la mayoría de los pueblos que hay diseminados por las tierras de la provincia de Guadalajara, a saber:

Menos de 1.000 habitantes, todos en núcleo de población, (no diseminada como en otras regiones).

Una extensión del término que caminando puede recorrerse de norte a sur o de este a oeste, en menos de dos horas, con el núcleo de población situado aprox. en el centro del término.

Valderrebollo tiene 14,3 km².

Característico de los pueblos de la zona, es la explotación de la tierra en régimen de propiedad minifundista, esto es: cada vecino es dueño de la tierra que trabaja, que aquí es de labor de secano: (cereales, alternando, y dejando un año de barbecho), y pequeños huertos cercanos al pueblo. Y son de propiedad colectiva (de todos los vecinos), el terreno baldío para sembrar, pero apropiado para el sustento y cría de rebaños de ovejas en "las Morras".

Otra característica de los pueblos castellanos, es que tienen un pueblo más grande, con todos los servicios, a menos de 15 km en este caso es Cifuentes, y al oeste, a algo más, está Brihuega.

El clima es continental: frío y seco en invierno, pero no caluroso en verano, pues la altitud, (a 970 msnm), permite que Valderrebollo pueda ser considerado un lugar ideal para pasar el verano, como hacen los hijos del pueblo que residen fuera.

En este enclave privilegiado, paisaje bucólico, teniendo a la vista la "Las Morras" y lejanos horizontes que por doquier se divisan, frondosa chopera en la ribera del río Tajuña; monte bajo cubierto de mil especies de plantas aromáticas y flores, de las que libar las abejas (con excelente producción de miel, si hubiera más dedicación a la explotación de este recurso).

Se encuentra dentro de la comarca natural de La Alcarria Alta, cerca de Cifuentes y de Brihuega. Discurre cerca el río Tajuña...

La casa-fuerte de Valderrebollo está bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. Se encuentra en ruinas y su acceso es libre.

La Iglesia de carácter románico, con su arco de tres archivoltas es de interés su contemplación.

El Rollo, que le confiere caracter de villa, es decir, tener jurisdicción para administrar justicia.

La Ermita de la Virgen del Prado, situada al margen derecho del río Tajuña, es una delicia pasear por su entorn.

La Fiestas comienzan nueve días antes del tercer domingo de agosto, con la "Novena en Honor a la Virgen del Prado", cuya imagen se venera en la ermita.

La novena acaba cada día con el canto de los "Gozos de Nuestra Sra. del Prado"; ...

El viernes anterior al tercer domingo, comienza la verbena con grupo de músicos y cantantes hasta altas horas de la madrugada.

El sábado sigue la fiesta con otro grupo musical y concurso de disfraces con premios para adultos y niños.

El domingo a medio día, se celebra la misa cantada en la explanada de la ermita, con grupo de rondalla y danzas regionales, a la que asiste el pueblo en pleno y los que para tal ocasión han llegado ese día.

Después procesión alrededor de la ermita, seguidamente subasta de los bandos o palos con que se alza e introduce la bendita Imagen en la ermita, y subasta de las ofrendas que muchos los vecinos llevan, mientras otros vecinos ofrecen dinero para adquirirlos en reñida puja.

Por la tarde, sigue el baile con otra orquesta.

Y el sábado de la semana siguiente, por la tarde, tocan las campanas y en la plaza hay merienda-cena de fraternidad, a la que acuden todas las familias que están en en pueblo ese día, con sus sillas y mesa, las mayordomas se encargan de hacer el reparto de manera abundante.

Si sobra, al día siguiente, después de misa, se toma un piscolabis en la misma plaza. ...

Existe un documento titulado Excavaciones y hallazgos numismáticos de Fernando Sepúlveda en Valderrebollo de Juan Manuel Abascal Palazón, Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alicante. En este documento Juan Manuel Abascal Palazón, saca a la luz un documento de 1879 en el que Fernando Sepulveda, farmacéutico de Brihuega, narra para la Real Academia de la Historia los hallazgos arqueológicos y las excavaciones que él mismo había realizado en el termino municipal de Valderrebollo. Dando una descripción de la situación moderna y antigua del pueblo y llegando a la conclusión de la existencia de una importante población ya desaparecida que se asentó en el termino de Valderrebollo al menos desde el siglo II a. C. En los enlaces externos se puede encontrar el documento....

(si quereis ver más imágenes de Valderrebollo, seleccionar este vínculo)

Villaescusa de Palositos, "vestigio románico"

2010-07-30T12:33:00.007+02:00

Villaescusa está enclavado entre abruptos y montañosos parajes de chaparros y montes bajos, en las estribaciones de la Sierra de la Solana... y tiene una altitud cercana a los 1.100 metros sobre el nivel del mar. Linda con Viana de Mondéjar, la Puerta, Hontanillas, Torronteras, Escamilla, Salmerón, Castilforte y Peralveche, al que hoy está anexionado. Su superficie a finales del siglo XIX era de casi 3.000 hectáreas. Las casas del pueblo se van encaramando desde las fuentes manantiales del arroyo de la Hoz, que más adelante será el arroyo Ompolveda, por la falda de un pequeño pero escarpado cerro hasta llegar a lo más alto del mismo y encontrarse con uno de los monumentos religiosos más importantes de la comarca de La Alcarria: "su iglesia de estilo románico rural", problablemente del siglo XII o XIII, habiendo sufrido modificaciones en los siglos XVI y XVII en los que se sebreelevó y se la dotó de un órgano y de un manífico retablo de estilo plateresco con buenas pinturas del siglo XVI.

La iglesia de la que desconocemos su autor o autores, y dedicada como las de la mayoría de los pueblos vecinos a la Virgen de la Asunción, se encuentra coronando el cerro, llamado por los villaescuseros, la Coronilla, en el que se presupone que hubo un castillete o quizás una atalaya durante la dominación árabe.

Desde la reconquista de la zona, a finales del siglo XI, Villa excusa de los Palos Hitos perteneció al Común de Villa y Tierra de Huerte quedando excusada de otros señoríos, y por lo tanto, de realengo, que era el nombre que se aplicaba a los pueblos que no eran de señorío ni de las órdenes. De su nombre parece deducirse que fue sonsiderada villa que estaba excusada de otros señoríos y que era hito, mojón o frontera, marcada con grandes palos.

En el año 1834 dejó de pertenecer a la provincia de Cuenca y junto con estos veinticuatro pueblos, Alique, Arbeteta, Armallones, Carrascosa del Tajo, Casasana, Castilforte, Chillarón del Rey, Córcoles, El rRecuenco, Escamilla Hontanillas, Huerta Pelayo, Illana, Millana, Pareja, Peñalén, Peralveche, Poyos, Poveda de la Sierra, Sacedón, Tabladillo, Torronteras, Villanueva de Alcorón y Zaorejas pasó a pertenecer a la provincia de Guadalajara.

Desde mediados de lo año 70 del siglo pasado permanece deshabitado por sus primitivos y legítimos moradores que, ante el abandono sufrido durante décadas por las distintas administraciones del Estado, rubieron que malvender y abandonar sus casas y tierras en busca de un futuro mejor y muy distinto, para ellos y sus descendientes, al que hasta entonces habían tenido.

En el año 1977 a depender administrativamente del Ayuntamiento de Peralveche.

En la actualidad está ocupado por personas desarraigadas del lugar, ajenas a su historia y tradiciones, habiendo sufrido por lo tanto, sin necesidad alguna, una transformación destructiva y sin control de su tradicional y centenaria fisonomía estructural.

Su histórico aislamiento,sin luz eléctrica y sin carretera, contribyó a la conservación de sus casas centenarias, calles medievales y iglesia románica a lo largo de los siglos, también contribuyó sin duda a su paulatina despoblación, pero ese mismo aislamiento ha contribuido a que desaparezca del mapa tal y como era, casa, hornos, corrales, calles, plazas y monumento románico incluido, a un ritmo vertiginoso y demoledor.por eso solamente en alguna web, podrás contemplar y recordar a Villaescusa de Palositos tal y como era, "en su estado puro" porque hoy, las máquinas guiadas a conciencia por la mano del hombre, lo han convertido en un solar irreconociclbe.

(fuente del artículo: www. villaescusadepalositos.es). Gracias desde aquí a Carlos Otero Raiz, "autor de esta descripción", que contactó conmigo para puntualizar algún error que ya ha sido corregido, agradeciendo su amabilidad y amor por nuestra tierra.

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Mazarulleque, "cosa enriscada"

2010-07-30T11:57:00.006+02:00

Mazarulleque es una pequeña localidad alcarreña, a los pies de la sierra de Altomira a la que se encuentra indisolublemente unida tanto en sus tradiciones como en su acontecer diario.

Prueba de ello es la leyenda que nos cuenta cómo en tiempo medieval existía un convento, en lo más alto de la sierra, que algunos dicen de los Templarios, quizá como reminiscencia de la similitud de su cruz con la que figura en la enseña de la Orden de la Merced, bajo cuya influencia se encontraba esta zona a partir del siglo XIII. ... está documentada la existencia de un convento, en donde otra evocadora tradición cuenta que era el templo ‘de las siete vírgenes’, como si de vestales se tratara.

Lo que dejaría la veneración a la que es la patrona del pueblo, la Virgen de Altomira.Quizá todas estas tradiciones entronquen con la mitografía de esta zona (vg. la patrona del cercano pueblo de Jabalera: Santa Brígida) con la posibilidad geológica de haberse encontrado a lo largo de los tiempos fósiles de grandes mamíferos que, en cierto modo, es origen de este tipo de mitos referidos al ‘dragón’ (Así quedó acreditado un poco más al sur, en esta misma sierra, en la localidad de Alcázar del Rey, cuando se perforó en la construcción del túnel para el paso del trasvase Tajo-Segura).

También se cuenta la tradición de la ‘señora del peine’, que se le apareció una noche de San Juan a un zagal por las trochas de la sierra peinándose con un peine de oro. Cuando le inquirió qué le gustaba más, si su peine o su belleza, el mozo – azorado- contestó que el peine, lo que le valió la contestación: “Si hubieses elegido mi belleza me habrías liberado. Ahora tendré que esperar otros cien años.

Que esta zona estuvo poblada desde épocas del paleolítico dan buena muestra diversos útiles, entre ellos una punta de flecha de sílex con aletas, extraña en la provincia. Muy posiblemente de aquellos antiguos tiempos sean los extraños –y originales- petroglifos que se encuentran (mejor dicho se encontraban, ahora ocupan este terreno varios chalets) en el roquedal junto a las antiguas escuelas. También algún vestigio del Bronce.

De lo que no cabe duda es de la presencia romana según se pone de manifiesto en el paraje conocido como Fuente del Olmo en donde se ha aflorado (regularmente restaurada) una vieja fuente romana, con pilón, y en el pedazo agrícola que lo limita surgen fuertes sillares y teselas que denotan la primitiva existencia de un mosaico seguramente perteneciente a una villae.

De esos tiempos, en la delimitación de éste término con los de Huete, Garcinarro y Moncalvillo de Huete, se encuentra un solitario cerro horadado por múltiples galerías, con testimonios arqueológicos de haber sido explotado como mina de espejuelo en época romana.

A pesar de esta constancia el topónimo que ha pervivido –Mudarra-, es de claro origen árabe: mutarráf "cosa enriscada” - Aunque bien podría provenir de la palabra al-mudarrava, que figura con cierta frecuencia en las dotes matrimoniales entre árabes, junto a fieltros, cabezales, alfombras y otros elementos textiles, pero no he llegado a descubrir de qué elemento se trata para buscarle una semejanza orográfica. que realmente no se corresponde en exceso con la realidad orográfica.

Pero seguramente el aspecto más interesante sea la enigmática etimología del propio nombre del pueblo: MAZARULLEQUE. Seguramente de origen árabe y (aunque escasamente) se encuentra en alguna otra localidad española. Todo parece indicar que sería la apelación a una Torrecilla con uso de molino (Mazar). Pero la tradición popular no se conforma con esa interpretación queriendo ver que el señor del pueblo sería un moro de nombre Uleque que los defendía con una enorme Maza. ...

Hoy en día, Mazarulleque está incorporado a La Puebla de Don Francisco, provincia de Cuenca, formado por los pueblos de Garcinarro, Mazarulleque y Jabalera.

La Siega y la Trilla... es una de las tradiciones más populares de la zona.

Las fiestas patronales de Mazarulleque se celebran el primer domingo de agosto y duran tres días. La Virgen de Altomira se festeja el primer domingo de mayo, con una duración de dos días (sábado y domingo), en donde hay romería, banda de música y baile.

"... cuentan que existe una iglesia románica, abandonada en la actualidad, que fue comprada por un escultor para vivir y trabajar en ella. El hombre hizo algo de obra en ella, como hacer en una parte de la iglesia una segunda planta. Pero durante las mismas parece que también hizo otras cosas, como excavar las tumbas de los curas para robarles las joyas. Según cuentan, el hombre comenzó a oír voces y se acabó yendo. ..."

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Rastros de la Inquisición en Tendilla

2010-07-28T13:31:00.004+02:00

En un artículo publicado por José Luis García de Paz, aparece esta información que por el tema tan especial que trata y por su interés histórico, ... lo destaco dentro del apartado de narrativa sobre nuestra Alcarria,... y dice así:

"... La calle Díaz de Yela de Tendilla (Guadalajara) fue llamada antiguamente "calle Franca" y esta situada al lado sur del arroyo. Casi enfrente del Museo Etnológico, cerca de la esquina junto a las ruinas de la casona de los de La Cerda y Soto, puede verse un escudo nobiliario en bastante buen estado. En la parte superior de la piedra en que esta tallado hay una inscripción de la que falta su comienzo. No hay referencias en la escasa documentación existente a que haya sido movido de su situación original, aunque seguramente ha debido ser afectado por las reformas que haya tenido la fachada y la casa en que se encuentra, simplemente por efecto del tiempo transcurrido.

La inscripción que se lee en el escudo dice: "siendo Inquisidor General el Illmo señor don Diego de Arze y Reinoso, obispo de Plasenzia" y, como hemos dicho, falta su comienzo. En el primer cuartel del escudo aparecen la cruz, la espada y la rama de olivo, símbolos del Santo Oficio. La espada representa el trato hacia los que se alejan de la doctrina, la rama de olivo (que de lejos asemeja una pluma) representa la reconciliación hacia los que vuelven. En el segundo cuartel aparecen cinco estrellas de ocho puntas, que creemos corresponde al blasón de la familia Rojas.

En el tercero (parte inferior derecha) aparece posiblemente un león rampante a la izquierda de un árbol. ... . Si el león estuviera a la derecha del árbol, podría corresponder a una rama del apellido Ramírez, pero no hay razón alguna para suponer que lo invirtiera el cantero que lo esculpió. Una rama de los Ramírez de Arellano estuvo establecida en Tendilla. El escudo aparece acolado con la cruz del escudo del Santo Oficio, pues se pueden observar los extremos de dicha cruz arriba, abajo, izquierda y derecha. Tanto la Cruz del Santo Oficio como la Cruz de Calatrava se asemejan, su representación en piedra sería la misma, pero la de Calatrava es roja y la otra tiene los colores blanco y negro alternados. Encima del escudo hay una celada diestrada.

Por estos datos podemos saber que perteneció a un caballero apellidado o descendiente de la familia Rojas, que fue familiar de la Inquisición entre los años 1643 y 1665, fechas en que Diego de Arce fue Inquisidor General.

¿Qué es un "familiar de la Inquisición" y quién fue Diego de Arce y Reinoso? ¿Qué relación tuvo Tendilla con la Inquisición? ¿Hubo presencia del Santo Oficio en Tendilla y otros pueblos alcarreños en los inicios del siglo XVII?

La historia de la Inquisición en la Guadalajara no esta exenta de interés. Su actual territorio dependía de los tribunales de Cuenca o de Toledo. De este último dependían la mayoría de los territorios alcarreños del conde de Tendilla.

En la correspondencia del segundo conde de Tendilla y primer marqués de Mondéjar (hay publicadas numerosísimas cartas desde 1497 a 1513) no se habla para nada de la presencia del recien creado Santo Oficio en la villa. Aunque en varios procesos de la inquisición toledana aparecen algunos frailes franciscanos reformados que habían profesado en La Salceda (en fechas alrededor de 1527), no parece que la localidad fuera fuente de preocupación para el Santo Oficio.

Todas las "desviaciones heterodoxas" del recogimiento espiritual de los franciscanos reformados de La Salceda estaban expurgadas y olvidadas cuando se escribieron las "Relaciones" de las localidades de Tendilla y Peñalver (1580) que se enviaron al rey Felipe II, y fray Pedro González de Mendoza se cuidó de no mencionarlas en su "Historia del Monte Celia" (1616).

Aunque los judíos tuvieron principal importancia en el desarrollo de la feria de Tendilla (hasta su expulsión) y hubo moriscos en las tierras del conde, aumentados por una partida de moriscos granadinos que vino a asentarse en sus tierras de Mondéjar en 1572, no he encontrado referencias a procesos inquisitoriales contra ellos. Existe, sin embargo, un proceso criminal contra unos moriscos por haber asaltado y muerto a tres personas que iban a la feria de Tendilla hacia 1575. El historiador Juan Catalina García afirma en 1905 que "no he visto nombre de vecino de Tendilla en los registros de la Inquisición, en las relaciones de autos de fe, etc." salvo un monje jerónimo, Diego López de San Isidro, procesado en Sevilla en 1560. Sin embargo, Juan Blázquez Miguel ha encontrado cuatro procesos inquisitoriales relacionados con Tendilla en los trescientos y pico años que existió el Santo Oficio.

La vigilancia de la ortodoxia, la presencia de un mayor número de moriscos en Mondéjar y Pastrana y el cambio de actitud de los señores de estas villas (desde la actitud tolerante de Ruy Gómez de Silva a la absolutamente antimorisca su hijo el arzobispo de Fray Pedro González de Mendoza o desde la actitud tolerante de los condes de Tendilla hasta el cuarto, a la intolerante del séptimo) tuvo que influir en una mayor presencia de la inquisición en sus dominios alcarreños.
Volviendo a Tendilla encontramos a un tal Alonso de Tendilla (olvidado en la Relación de 1580) quien fue secretario de cámara del Consejo de la Inquisición aproximadamente entre 1507 y 1518, siendo nombrado para ello por el cardenal Cisneros, quien era Inquisidor General y había sido "guardián" en el convento de La Salceda antes de ser llamado por la reina Isabel. En la "Relación" de Tendilla encontramos que hubo en el siglo XVI en la villa, una familia, los Cortés, algunos de cuyos miembros fueron inquisidores y juristas y que son mencionados con orgullo por el autor de la extensa "Relación".

A la familia Cortés perteneció el licenciado Pedro Cortés (Tendilla,1510? - Valladolid, 1549?) quien fue protegido y miembro de la clientela del Gran Inquisidor Fernando de Valdés. Fue Oidor en Valladolid, miembro del Consejo Real y Cámara de Castilla (1546-49), organo supremo del Reino, y finalmente miembro del Consejo Supremo de la Inquisición (1548), truncando su pronta muerte su carrera.

Más importante que Pedro fue el hermano de su madre, llamado igualmente Pedro Cortés, a quien hizo Carlos V Inquisidor en Córdoba y es recordado por los procesos y condenas de herejes que realizó en Ubeda y Baeza y luego, durante venticinco años, en Cuenca donde persiguió moriscos y judaizantes en Molina, Almazan, Soria, Medinaceli y Atienza. Finalmente mencionamos a otro sobrino del Inquisidor Cortés llamado Alonso Cortés, quien fue cura de Tendilla y otros pueblos de alrededor. Creemos, pues, que la ortodoxia estaba sobradamente vigilada en la villa.

La aparición de los llamados "familiares" del Santo Oficio constituyó un instrumento básico en su lucha por la ortodoxia religiosa. Derivados de la Inquisición Medieval, a comienzos del siglo XVI se consideraban dos tipos de familiares, los "criados" de inquisidores o ministros y los "familiares armados" diseminados por las ciudades. Pero a mediados del siglo XVI la inquisición se ruraliza y los familiares se extienden a los pueblos. Su número crece en el siglo XVI e inicios del XVII, disminuyendo al finalizar el XVII y en el XVIII hasta desaparecer con los Borbones, a la vez que disminuía la importancia del Santo Oficio.

Los hubo en Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia o Navarra, más en la llamada Corona de Aragón que en la Corona de Castilla. Debían tener buena conducta y reputación social, exclusión de oficios mecánicos y no ser ni nobles ni extranjeros. En la Castilla rural, un familiar podía ser un labrador rico en busca de prestigio y cargos municipales, para quien la obtención del cargo era una demostración implícita de su "pureza de sangre" y de la de sus descendientes. Sin embargo se intentó que no fuera el cargo un puente para obtener otros mejores, y así en las Cortes de1553 se establece que ningún familiar pueda ser juez, baile o notario. Un familiar, pues, era un cargo bastante inferior a un corregidor inquisitorial.

Un "familiar" tenia, en la sociedad rural, un lugar social preeminente, temido o al menos respetado, con exenciones y algunos privilegios judiciales. El familiar asimismo actuaba como "ojos y oídos" de la institución, para someter al vecino del lugar más alejado, aunque en el siglo XVII sean escasos los procedimientos acusativos iniciados por instancia de un familiar. Los familiares no eran unos espías ocultos, pues su cargo era público y notorio, sino más bien un grupo de personas con numerosos privilegios y que por ello consigue un cierto poder, además de publicitar al sistema político-religioso con su sola presencia.

También contaba con todo el Santo Oficio a su espalda para defenderle en el caso de que intenten privarle de sus prebendas o tenga algún problema con otro vecino "del común". O para evitar que fuera forzado a aceptar un puesto obligatorio de responsabilidad y no remunerado en los oficios reales y concejiles.

Un ejemplo de lo mencionado sería el pleito entablado por Juan García Cortés y Juan Bázquez (entonces lo escribieron con "B"), familiares del Santo Oficio y vecinos de Tendilla contra la justicia y régimen de la misma para que les sean guardados sus privilegios, que comenzó en 1617 y fue ganado por ellos en 1618. Es un legajo de unas 200 hojas que hace referencia a una exenciones que Felipe II dio poco antes de morir en 1598 y que se prorrogaron en 1601 por las que los familiares no estaban obligados, como en este caso, a "ser padroneros para cobrar los padrones".

Hay también un pleito de Hernando Romo y Tomás López, familiares de Sacedón, que alegan en 1565 ante el Consejo de estar exentos de ser "viñadores y guardas de campo". Hay constancia, no publicada, de otras familias de Tendilla relacionadas con el Santo Oficio en los siglos XVII y XVIII.

Muchas veces el familiar simplemente "se preocupa de conseguir el nombramiento, y de acudir al tribunal para actos de relumbre o cuando necesita de su autoridad para hacer respetar sus privilegios". En suma, ser familiar era considerado un "cargo de honor" en cierto modo parecido al que se obtenía cuando se lograba un hábito de alguna Orden como Calatrava o Santiago. También puede lograr beneficios realizando "pruebas de limpieza" para aquellos que las necesiten para acceder a un cargo.

¿Cuál era la contrapartida? El Santo Oficio recurre a sus familiares si se necesita información, trasladar a un preso, realizar alguna detención o cuando algún Inquisidor realiza una visita a la zona. No mucho en comparación con los beneficios, como puede verse.

Gracias a los familiares se pudo vigilar la aparición de nuevas fuentes de herejía como el luteranismo o vigilar en el centro de Castilla a los moriscos expulsados de Granada que aumentaban el número de los ya existentes. Siempre hubo temor a su hipotética relación con los enemigos turco y francés, o a la extensión a la península de los conflictos religiosos europeos. Todo ello se enmarcaba en la defensa a ultranza del catolicismo por la monarquía.

El historiador Cerrillo Cruz muestra un documento del tribunal de la Inquisición de Toledo en el que se indican los vecinos de las villas que tenían familiares en ellas, su número y los supernumerarios que había. Un "supernumerario" era una persona que había solicitado el puesto de familiar, reunía méritos para ello y le había sido concedido el puesto, pero no podía ocupar la plaza hasta que no la dejara vacante uno de los que la ocupaban. El número de vecinos se explica al depender del mismo el número de familiares que una villa podía tener.

Hay datos del año 1620 que incluyen, por ejemplo, a las villas de Tendilla (450 vecinos, 3 familiares, 1 supernumerario), Mondéjar (660 vecinos, 5 familiares, 1 supernumerario), Yebra (450 vecinos, 4 familiares, 2 supernumerarios), Albalate (350 vecinos, 4 familiares, 2 supernumerarios), Renera (300 vecinos, 3 familiares, 1 supernumerario), Almonacid (450 vecinos, 4 familiares, 2 supernumerarios), Illana (340 vecinos, 4 familiares, 2 supernumerarios), Valdeacerete (350 vecinos, 4 familiares, 2 supernumerarios) e Hita (330 vecinos, 3 familiares, 1 supernumerario). Blázquez Miguel indica datos de otro documento del año de 1622.

Aún no conozco quien pudo ser el "hidalgo inquisidor" tendillero, quien presumiblemente era un familiar y no un corregidor, y que vivió una veintena de años después de los datos antes citados. Pero la propia naturaleza del escudo con la cruz acolada nos indica que no era un "simple lugareño".

Finalmente esbozaremos la biografía de Don Diego de Arce y Reinoso, quien fue Inquisidor General desde 1643 hasta su muerte en 1665. Había nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz) en 1585 y, como primogénito, le correspondió el señorío paterno de Garro. Tras estudiar en Salamanca y Plasencia, llegó a doctor e incluso a impartir clases. Es Oidor en la Chancillería de Granada, caballero y luego comendador en la Orden de Alcántara y llega en 1632 al Consejo de Castilla. Elegido Obispo de Tuy en 1635, como solo tenia órdenes menores hubo de recibir las restantes para acceder al cargo en 1636, pasando a obispo de Avila en 1637 y de Plasencia en 1640.

Según el historiador José Martínez Millán es un personaje importantísimo en la Historia de España puesto que es la antítesis del Conde Duque de Olivares y su enemigo mortal. Sin embargo, fue olvidado inicialmente por la historia del reinado de Felipe IV, ni siquiera Elliott lo conoce ni lo cita

Arce de Reinoso fue delegado del Inquisidor General Antonio de Sotomayor y Urbano VIII le nombro Inquisidor, siendo el último de los poderosos inquisidores de la talla de Cisneros o Valdés. Su labor principal fue el lograr la independencia económica de la institución, el no depender ni de los favores reales ni de los fondos confiscados a los procesados. Por cierto, la expulsión de los moriscos y la falta de judaizantes hizo disminuir parcialmente los ingresos de la inquisición, al no haber herejes que procesar y a los que confiscar sus bienes. Arce reformó las plazas supernumerarias y prohibió la venta de oficios.

Respecto a Olivares, llevó el proceso en su contra, pues al cesar en la privanza real fue acusado de delitos contra la fe en 1645, aprovechando la relación del Conde Duque con el convento madrileño de San Plácido. Prudentemente, el proceso se llevó a cabo sin alboroto pues incluso el propio Arce se vio envuelto en el proceso en 1656, siendo declarado inocente por el Papa.

Llegaría a Consejero de Estado en 1664 y fue enterrado en un convento, ahora desaparecido, de su villa natal. Murió la misma fecha que Felipe IV. Parece ser que en lo personal fue un hombre poco apegado a las riquezas, que se remendaba el mismo sus ropas, y de vida aústera. Aun así sufrió un intento de asesinato y se escribieron muchos libelos en su contra. Amigo de los libros, a su muerte dejó una biblioteca de 3880 obras en unos 10000 volúmenes.

Y aquí vuelve a entrar Guadalajara en el relato con una curiosidad más. Cuenta el Cronista Provincial Antonio Herrera Casado que Diego de Arce sacó fácilmente de la biblioteca conventual de Plasencia los códices que su secretario Juan Tamayo necesitaba para sus estudios sobre hagiografía hispana. A la muerte del Inquisidor, los volúmenes quedaron en posesión de su sobrino y heredero, Fernando de Arce y Dávila y cuando se venden los libros, parte en 1665, parte en 1677, el erudito marqués consorte de Mondéjar D. Gaspar Ibáñez de Segovia y Peralta estuvo atento, adquiriendo entre otros el famoso el Beato de Fernando I y Sancha. La biblioteca de D. Gaspar fue confiscada a su muerte en 1708, pues su hijo era austracista en la guerra de Sucesión, y se incorporó a la Biblioteca Real (hoy Nacional) en 1712, dónde esta ahora el Beato con otros libros de la misma.

...

Bibliografía Inquisitorial
"Los Familiares de la Inquisición española" de Gonzalo Cerrillo Cruz (2000).
"La Inquisición en Castilla-La Mancha" de Juan Blázquez Miguel (1986).
"Política e Inquisición. El proceso a Jerónimo de Villanueva" de Carlos Puyol (1992). En su origen fue una tesis dirigida por el profesor Martinez Millán, incluye una amplia biografía del inquisidor Arce de Reinoso y de los sucesos del convento de San Plácido.
"La Hacienda de la Inquisición" de J. Martínez Millán (1984) y "El Conejo de la Inquisición" de J. Martínez Millán y T. Sánchez Rivilla en la revista "Hispania Sacra" 73 (1984) pag 71.
"La Inquisición española: nueva visión, nuevos horizontes", volumen coordinado por J. Pérez Villanueva (1980) y "La Inquisición española en España y América" volúmenes coordinados por J. Pérez Villanueva y B. Escandell (1984-1993).
José Luis García de Paz. 11 de Septiembre de 2003. Revisado el 28 de junio de 2005.

Gracias José Luis, por permitirme publicar esta información en este blog.

Si quereis consultar su página, entrar en el siguiente vínculo:

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/depaz//mendoza/tinquisidor.htm